Just Cavalli（ジャストカヴァリ）のレザージャケットは気品があるデザインと優しい素材で勝負服になる革ジャン

Just Cavalliは、Robert Cavalliのコンテンポラリーラインとして2000年に創設され、2003年からコレクションを発表しています。

Robert Cavalliは、トスカーナマッキア派の高名な画家ジュゼッペロッシを祖父に持ち、両親とも美術関連の職に就くという芸術一家に生まれ、自身の名を冠したブランドであるRobert Cavalliを斬新なデザイン性により世界的な人気ブランドに押し上げた推しも推されぬ名デザイナー。

「コンテンポラリーライン」というと「母体となるブランドよりは格安で、格としては数段落ちる」と感じる人は少なくないでしょう。私は若干意見が違います。ブランドによっては、チーフデザイナーではない別の社内デザイナーが適当に終わらせているケースもあります。ただ、それもブランドごとに傾向がちがっていて、また母体ブランド自体の格にもよります。

Just Cavalliの場合は、母体同様のレベルで仕上げられており、計算/構築されたデザイン的な特徴はRobert Cavalliファンを納得させる完成度になっています。

そんな優秀なブランドであるJust Cavalliのレザージャケットをご紹介します。

羊革で柔軟性に富んだ仕上がりになっており、イタリアンブランドらしく細身のシルエットかと思いきや・・・身幅は53cmくらいあり、そこまで脇を絞った感はありません。柔軟性の分だけフィット感が増していますので、そこまで寸胴な感じはしませんが、イタリア人の攻めた細さが感じられないのは若干肩透かしです。

 

首周りは襟なしですが、硬さが全くと言っていいほど無いので「スタンドカラー」とは言えないレベルの立ち上がりです。ストール等をインナーに仕込んで、少し立ち上がるようにしてあげたほうが良いかもしれません。

 

続いて裾周りですが、この辺はJust Cavalliの勝負どころです。
裾にレザー編み上げの手の込んだ意匠を取り込んでおり、武骨さの中に繊細なデザイン性を混在させて、希少性を高めています。
まあ確かにこれのおかげで他の人とソックリ、みたいなことには絶対ならないでしょうし、「どこのブランドだろう」と一瞬考えさせる効果は期待できます。

ちょっと残念なのが、編み込み部分が幅広にとられているので、その分だけ着丈が伸びてしまっている点です。計測してみると65cmくらいあるのですが、あと3cmくらいは絞って欲しかったところです（もちろんプロのデザイナーが計算してやっているわけですが・・・）。

肩部分にあしらわれたショルダーパッチ的な当て布は個人的には好きなデザインです。

首から肩と袖先を結ぶキッチリしたショルダーラインよりも、肩のラインをぼやかした方が優しい雰囲気が醸し出され、ブランドが持つフェミニンなイメージを踏襲していることに成功しています。同時にカフェレーサーっぽさも出ていて良い感じですね。

 

ファスナーのフック部分には当然ブランドネームがあしらわれていますが、単純にネームを入れるだけでなく、ロゴにしているあたりは手が込んでいます。ファスナーの滑りは新品時は若干硬めですが、使っていくうちにこなれてきて欲しいです。

袖口は若干フレア気味ですので、窮屈さは全く感じません。このフレア加減が絶妙で、決して広がりすぎずまとまりすぎずの程良いフレア感です。ファスナーを完全に閉じてしまった状態でもフレアは維持されますので、基本は閉じて使うものだと思います。

内ポケットの収納力はそこまで高くありません。薄めの財布やスマホが入って終了ですね。全体的にそこまで細さを強調しているわけではないので、内ポケットに何か入れたらシルエットが崩れるということはありませんのでご安心ください。

 

裾の編み込み部分を背中まで完全に通さなかったのは、デザイナーの力量の現れですね。　これによって、ハードな印象が相当薄らいでいますし、柔軟性も担保されることになっているので、グッドデザインと感じています。

外から見えるという位置には、背中に別レザーをかぶせる形でエンボスロゴをあしらっています。この辺のさり気なさが上品で素晴らしいと感じています。

 

良いことしか書いていませんが、それくらい完成度の高いレザージャケットです。そこまで好きなブランドではなかった Jsut Cavaliですが、今後は他のアイテムにも注目してみていきたいと思います（メンズのラインナップが少なめなのが寂しいところです）。

Read More

VANSON Model Bは定番を超えて、もはや革ジャンの原点

昔バイクに乗っていたこともあって革ジャンが好きで、ちょっとコレクター化しています。 さすがに会社に着ていくのは避けているので、着るとしたら週末のみです。時期的には10月下旬から3月下旬くらいの約５ヶ月間にしか着られないし、毎週レザージャケットと言う訳でもないので、数着ある革ジャンは１シーズンで5−6回しか着ない物もあります。 そんな中でも着用頻度が比較的高いのが、こちらのVANSON Model Bです。









































■定番ならではの安定したスタイル
スタンドカラーで無駄な装飾が無いModel Bは、スタイルとしては革ジャンの定番です。
バイカーたちが長年かけて培ってきたスタイルを形にしたものなので、目が慣れていると言うこともあり、街中で悪目立ちすることはありません。 最近では、デニムのみならずチノパンと合わせるコーディネートも一般化してきたので、着回しの幅も広がってきています。 特にVANSONの場合、バイカーの本場である米国の消費者に受け入れられているので流通量も多く、ENF同様に何度かのモデルチェンジを経て現在のスタイルを完成させている為、悪く言えば「平均的」、良く言えば「革ジャンの代名詞」的な位置付けになりつつあります。
■やはり肉厚なレザー VANSONのレザージャケットの特徴の１つですが、革が相当に肉厚です（そして硬い）。

若干シボを出しているのは堅牢性を高めるためでしょうか。 他のブランドでも時々ありますが、VANSONのジャケットは新品購入時には必ず立ちます。勿論、その硬さは徐々に無くなってきますが、革の厚みは無くならないので、着用時に若干の窮屈さは比較的長い期間感じることになります。ただ、その「窮屈感」を乗り越えて柔らかくなる頃には完全に自分のものになっていると言うのが、VANSONのレザージャケットの醍醐味でもあります。
部材としての革について言及すると1点だけ不満があります。背中に縦に入った接合部です。









立体的なシルエットを再現するために必要な裁断だったのかも知れませんが、縫製部分は少なければ少ないほど全体的に頑丈に仕上げるので、ちょっと不満です。

■スタンドカラーでジッパー多用の温故知新なデザイン
最近は襟付きのENFの方が人気があるようですが、スタンドカラーのModel Bもカッコイイです。
襟元に糸のほつれが発生していますが、通常使用によるものなので、「味」と言えなくもないですし。

 また起毛インナーでは潰されてしまう内ポケットも備えています。
この内ポケットは入り口がレザーで縁取りされていて見た目もカッコイイですが、結構深めなので使い勝手も良いです。

■実は微妙な部分もあります

ここまで、長所ばかり挙げてきましたが、なぜこんな仕様にしたのか？と疑問を感じるポイントがいくつか有ります。

まず、ジッパーのフックについている小さい輪っかがよく意味が分かりません。

 引っ張るには小さ過ぎるし(取れてしまいそうで怖い)、何かを通してkeepしておくような場所でもサイズでもありません。もうちょっと大きめのフックにして欲しいところです。

また、内側の縁に沿ってホックの受け穴がついているんですが、中綿に加えて起毛インナーも装着できるようにしてくれているのでしょうか。試したことはありませんが、もしインナーを装着したら当然ゴワゴワして着られない状態になります。この部分も改善の余地ありですね。

■防寒性能も比較的高め 前述の通り、他のモデル同様にModel Bも何度かモデルチェンジしているのですが、私が所有しているのは中綿入りのバージョンです（他のバージョンは起毛インナー（着脱可能）付きだったり、裏地のみだったりします）。
起毛インナーも悪くはないんですが、個人的には中綿入りの方が好みです。 防寒性の部分では起毛インナーか中綿か意見が別れると思いますが、ジャケット下に着るものを選ばないと言う点で中綿入りを選択したいところです。 寒さ対策のために、長袖シャツではないもっと厚めの何か（例えばパーカーとか）を着ようと思ったら、起毛インナーは毛とパーカー表面が引っかかって結構着づらいです。 中綿であれば引っかかりも無く、内側に着るものを選ばないので便利です。 中綿＋内側に厚めのアイテムを着られる＝防寒性能が高い、と言う理屈です。

ちなみに、中綿は袖口までカバーしています（起毛インナーは身頃部分のみ）。


































これで、レザーグローブを装着すれば、寒さ対策は万全に近いですね。


ハードなイメージが付いて回る黒の革ジャンですが、ボトムスにレザーパンツでも穿かない限りは、そこまでいかつい感じにはなりません。
インナーに着用するアイテムの柄や色合いによっては、むしろ柔らかいテイストも出せます。
ただ、レザートートバッグだけは革×革になってしまうからなのか、個人的には違和感があるため、避けるようにしています（完全に主観ですが・・・）。
秋冬には使い回しがしやすいので、何かと重宝しています。

Read More

Garrettのスェードレザージャケットは衝撃の手触り

イタリアのフィレンツェに本拠を置くGarrett（ギャレット）は、元々は様々なブランド（主にPRADAやD&G）にレザー製品（特にジャケット）をOEM供給していた老舗メーカーです。
元々はMARCELLO PAMPALONIという社名だったのですが、自社ブランドを世に出すようになってからGarrettに変更しました。

最近では日本のセレクトショップでもチラホラ目にする機会が増えてきたGarrettですが、今回はスェードレザーのジャケットをご紹介したいと思います。

昔、フィレンツェを旅行した際の感動を思い出して、「あんな素敵な街並みにある会社だったら、さぞかし古式ゆかしい店構え何だろうなぁ」と考えて、住所を調べてストリートビューで社屋を確認すると、何とこんな感じ。

フィレンツェと言っても完全に郊外で、中心地から約30kmくらい離れています。しかもコンシューマー向け店舗のいくつかと雑居した平屋ビルの一区画を借りているようです。イメージしていた社屋とは全く違っていて驚きました。

■防寒性とスタイルを見事に両立
レザージャケットはタイトな身頃をセールスポイントにしている商品が多いので、中綿入りのものが少ないです。そしてその分だけ防寒性が低いのが欠点です。
ただ、このジャケットは適量の中綿をキルティングで縫いこむことによって、防寒性を高めています。

もちろん、最近の高級ブランドのダウンジャケットは、フィルパワー800以上の高品質なダウンを惜しげも無く仕込んだものが多いので、本当に防寒性/保温性を追求しようと考えたら完敗です。
ただ、11月から12月初旬や3月（の10℃前後の気温）であれば、全く問題ありません。
しかも中綿の量の調整が絶妙で、スリムなスタイルを全く崩していません！
この辺はイタリア人ぽいこだわりだなぁと感心させられます。

■スタイル

Garrettのジャケットは比較的細身な作りです。と言うか、イタリアの最先端ファッション（PITTI UOMOとかに出展するブランドのもの）は細身のものがほとんどです。

私の中ではSchottなどに比べるとVANSONも細身の部類に入るのですが、VANSONに比べると全ての部位が細身になっているので、体型によっては他のブランドに比べると若干窮屈に感じる部分もあるかもしれません。

米国産のものは良くも悪くも二の腕部分が太めに作ってあるケースが多いです（おそらくアメリカ人の体型の影響）。

Garrettのこのジャケットの場合は、二の腕も肘から先も全て細いので、シャツを着てニットを着ると二の腕の動きが制限されるくらいに窮屈に感じます。なので、インナーは相当制限を受けます。
私も通常は、シャツかカットソーくらいしか中には着ないようにしています。

腕の途中に縫い目を入れて立体的な動きに対応しているところは芸が細かいですね。

■触ったことない革質

スェードの生命線は触感（手触り、肌触り）と考えています。その点では、Garrettのスェードは最高級です。柔らかく滑らかで、（ちょっと昔のCMのようですが）シルクのような手触りです。
今まで私が触ったことがあるスェードは、全て毛羽立った表面が特徴的で決して手触りの良いものではありませんでした。しかし、Garrettのものは全く違います。
最初は「革が薄いのか？」と思ったんですが、確認すると革の厚みは十分あります。と言うより、廉価な某隣国製品と比べれば、逆に厚いくらいで、VANSONと比べても全く見劣りしません。
世界中のスェードを触ったことがあるわけではないのですが、間違いなく最高級品のレベルです！

品質を高めている理由の１つは間違いなく鞣し工程にあります。
ご覧の通り、イタリア植物タンニンなめし革協会のお墨付きである『VERA PELLE』の称号を獲得しています。

同協会はイタリアのトスカーナ州にあるタンナー23社で構成された由緒正しき団体で、常に工法の開発と品質認証を行なっています。
鞣しや染色など一貫して自社で行なっているGarrettも当然加盟しています。
ベジタブルタンニン鞣しにもいろいろ違いがあるとは思いますが、レザー加工の本場であるイタリアの業界団体が認めた品質だからこそ、この柔らかさや温もり、手触りが実現できているのかもしれません、

ただ、若干難点もあります。余りにも柔らかすぎて、変な形で形状記憶してしまうことが多々あります。

特に以下の写真のように襟部分が反り返ってしまい、元に戻すのに大きめのクリップで数日抑える必要があったりします。

なので、保管時にはちょっと気を遣ってあげる必要がありますね。

■機能的にも手を抜かないイタリア人のレザーアイテムに対する半端ないこだわり

ポケットは両胸に１つづつ、あとは腰位置の両サイドにハンドウォーマーがあり、内ポケットは形状違いで両サイドにあります。
胸ポケットは若干小さめなので、小銭入れくらいしか入りませんが、ホックで入口が止められるのは割と安心です。


内ポケットは形状を変えて２つ備えてあるので、収納力は相当高めです。



しかも左の内ポケットはジッパー付きですから、財布とか重要なアイテムの収納には最適です。

また、袖はジッパー方式で絞れるようになっていて、前立てと同じような中型スライドフック付きです。

結構豪華なフックなので、揺れた際の音がしっかりしていて存在感を示しています。
前立てのジッパーはダブルなので、閉めたまま座る際などは非常に便利です。

両サイドのハンドウォーマーの端にリベットを打ってるところは、堅牢性を高めるという機能美よりもGジャン感を出したかったのかもしれませんね。

天神ワークスのJS02とかVANSONはどうしても重厚感がありすぎて困る時があります。
ウールやコットンのパンツに合わせづらいと言うか、デニム優先になる傾向があります。
その点、同じレザージャケットでもGarrettのスウェードジャケットは、スウェードの温かいイメージとレザー特有のハードなイメージを共存させているので、コーデの幅が広いです。
しかも手触り最高で柔らかい仕上がりになっているので、カジュアルウェアとしては気温が許す限り、着用頻度を上げたい逸品になっています。

Read More

VANSONのENFはブランドタグを見なくても外見で分かります（色はオクタゴン）

メーカーやブランドの名称をブログに記載する際に、英語表記で書くか、日本語表記で書くか迷います。Berlutiと書くかベルルッティと書くか。 ただ、迷わずに書けるブランドもあります。それがVANSONです。 VANSONはヴァンソンでもバンソンでもありません、VANSONです。 それくらい主張が強く、存在感がある革ジャンメーカーです。
ちなみにVANSONは1974年創業なので、ファッション業界ではまだまだ若いメーカーなんですが、創業者のMichael Van De sleesenさんの名前からVANSONと名付けられたブランドです。

そのVANSONの襟付きシングルジャケットEnfield（略称：ENF）をご紹介します。
■縫製はアメリカンな感じ アメリカ製の商品らしくほど良い感じに雑な部分はあります。 ただ、糸がほどけてしまって着用に支障をきたしたり、被害が拡大しつつある部分は特にありません。品質管理は一応行われているようです。
目に見えるスティッチの部分も丁寧に縫われているので、機械式ながら正確な縫製に感心します。 また、後述しますが、革質の関係で着崩れしにくいものになっていますので、縫製の多少の粗さは革質によってカバーされています。 ■直立不動の革質 相当に厚く硬いです。購入直後は、床から立ち上がるほどでした。
硬さについては着ているうちに徐々に柔らかくなってきていますが、厚みはそうそう変わるものではありません。なので、サラッと羽織るような着こなしは出来ません。基本的に重厚な着こなしになると思ってください。 表面はイタリアンレザーのようなヌメ感はなく、そこそこ肌理は細かいですが、おそらくキップだと思われます。つまり擦れてくると良い感じにアタリが生まれます。ブラックだとアタリが目立ってしまいますが、オクタゴン（ブラウン）だと良い感じのビンテージっぽさが出ますね。 経年による変化を楽しめる１着ですが、ビンテージ感を好まない（新しいままスタイリッシュに着こなしたい）方には不向きでしょう。 購入時にお店のスタッフさんに「年に1−2回はオイルアップを行ってください。長持ちしますんで！」と言われました。 確かに適量なオイルであれば、どんどん飲んでくれそうな革質です。
■昔ながらのアメリカンスタイルでもスリム やや細身でタイト感があります。ただ、胸幅は50cm程度ありますので、全く窮屈な感じはしません。もし緩ければ、腰上にサイズ調節用のバックルベルト（金メッキ）を備えていますので、それを使っても良いかも。
最も気に入っている点は、腕丈の長さです。
大抵のブランドが38サイズ（M-L）の場合60-62cm程度の腕丈で抑えていますが、このVABSON Enfは、64-65cmくらいあります。 私の体型だと腕を曲げて、ちょうど腕時計が確認できるレベルなので、密かに気に入っています。

ただ、袖のジッパーはそこそこきつめの設定なので、最後まで閉めてしまうとちょっと人によっては窮屈かもしれません。

ENFには起毛式着脱可能なインナータイプと中綿式と裏地のみといくつかの防寒タイプがあります。
現在販売されているのは裏地のみのタイプですが、これは中綿式。
中綿はポリエステルなのでそこまで保温性は高くありませんが、他のタイプよりは性能は高いです。
タイプという意味では、アジャストベルトが無いタイプ（別注品？）とかポケットジッパーが無いタイプやいくつかのタイプがENFにはありますね。

同じシングルジャケットとしてVANSON Type-Bと比較されることが多いENFですが、大きな違いはまさにこの襟です。スタンドカラーのType-Bと違ってしっかり襟があるので、ライダース特有のハードなイメージが和らげられます。

ジッパーはTALONが人気のようですが、V仕様になっています。

アメリカンなテイストがプンプンする革ジャンですが、敢えて細身にまとめたりしてSchottやLewis Leatherとの差別化を図り、セールスポイントを盛りだくさんにした完成度の高い仕上がりになっています。
10年単位で着用できる堅牢性も備えていますので、末長く着用したいと思っています。

Read More

天神ワークスのJS02は、シングルレザージャケットの王道を往く

天神ワークスの名前を知ったのは、友人と「どのブランドのレザージャケットが最強か」と言う話題で話していたのがきっかけでした。

個人的にはVANSONのものが体型にもあっていて好みなんですが、友人は「国産でも良いものはある」派で、具体的なブランドの名称として挙がったのが天神ワークスでした。気になって調べてみると、ネット上でも比較的高評価。

なので、百聞は一見に如かず！と実際に購入して見ました。

■JS01とJS02の違い 価格的には海外の高級ブランドとまでは行かなくても、税込みで15万円以上しますのでそこそこの価格です。

襟付きシングルジャケットにはJS01とJS02があり、違いは以下の通り。

	JS01	JS02
着丈	短丈	JS01よりも長め
サイドポケット	ジッパー有り	ジッパー無し
腰アジャスタ（ブラス）	無し	有り

両モデルともにカラバリは豊富ですが、在庫状況は時期によって違うようです（色によっては数ヶ月欠品も）。

私が購入したのはJS02のブラックです。

両方試着してみて、スタッフさんからは、「JS02のほうが細い」と言われたんですが、はっきり分かるような違いはありませんでした（両方とも比較的細め）。

実際に着用してみると、意外にも「教科書通りに基本に忠実だな」と言うのが率直な感想です。

短めの着丈に長めの袖、腕丈と着丈のバランスでスタイリッシュに見せることに成功しています。

サイドポケットは、ファスナー有無を変更できるそうです。

また自分の体型に合わせてオーダーもできるそうですが、納期とかコストを考えるとあまりオススメできません。

腰のアジャスタはブラス製で購入当初からいわゆる「ヤレ感」（使い古された感じ）が出ています。

これも無しに変更できるそうですが、だったら最初からJS01買いますよね。


■天神ワークスの考えるライダースとは

天神ワークスの特徴として、袖口を思いっきり絞っています。
ボタンを外せば多少は広くなりますが、可動部分が狭いのでホックを外しても細さにはほとんど変化はありません。

他のブランドに比べても、肘から袖口までのテーパード具合は相当なものです。腕時計を頻繁に見る人にとっては結構厳しいポイントで、私はデカ厚時計をすることが多いので、引っかかり具合は気になりました。また、厚めのインナーは着用すると腕が曲がらなくなる可能性もあります。

ただ、ジッパーではなくホックボタンにしてライト感を出している点はデザイン的にポイントが高いです。武骨なバイカー革ジャンも良いんですが、バイクに乗っていなくても革ジャンを着ていて良いのだ、と感じさせてくれます。
この辺は天神ワークスのイズムを感じるポイントです。

■革質は良いが、？な部分も

革の手触りはブルハイドではないか？と感じるほど丈夫な感じはします。ベジタブルタンニンなので経年変化は楽しめると思います。まだスレが出るほどは着ていないので耐用度合いは分からないのですが、適度な柔らかさを残したまま厚みは十分に取っていますので長年にわたって着用可能かと思います。

ブラックなのでそこまで激しい変化はすぐに得られませんが、今後エージングを楽しみたいと思います。
エージングを楽しみたい人にはタン（生成り）がオススメで、少し検索すると大量にJS01や02のタンの経年変化具合を見ることができます。

革質について非常に気になったのが、部位によって革質に違いがある点です。
例①腕部分と身頃の革質

例②背中上部と背中下部



鞣し時期による違いが目で見て分かるレベルになるには数年レベルで違わないと分からないので、おそらく使用している部位が違うと思われます。
勿論、よく見ないと分からないレベルではありますが、写真でも分かる通り明らかに違いがあるのは如何なものかと思います（少なくとも他のブランドでは見たことがありません）。

■スタイル全般的に洗練されています 背中は比較的広めに1枚革を使っています。この辺はさすが値段だけのことはあるなと感心しています。

よく縦に縫い目が入っている安価な革ジャンがありますが、コスト削減のために狭い革を複数枚つなぎ合わせている分だけ裂けやすく、耐用年数は短くなってしまいます。天神ワークスの革ジャンに関しては肩甲骨あたりに横一線の縫い目がありますが、1枚革の面積が広いのと動きがある場所ではないので、裂けてしまうとかそういったことにはならないと思います。
縫製に付いても見た感じではホツレなども無く、おそらく国内の職人さんによるもので、比較的丁寧且つ均一に縫われています。


襟は折り返しもしっかりしていて、サイズもちょうど良いです。

VANSONのENFとかは折り返しの個体差が激しく、ハズレを引くと結構カッコ悪い襟だったりします（少し見れば分かるんですが、高額商品を購入する緊張で細かくチェックできないケースがほとんです）。
天神ワークスでも多少の個体差はあると思いますが、国内生産であることからそれほどヒドイものはQCで弾かれると思われます。サイズだけでなく開き具合も良い感じです。

裏地については若干起毛性があって肌触りが良く、強度もそこそこありますが、中綿が入っている訳ではないので防寒性は通常の革ジャンレベルとお考えください。また、左胸位置に内ポケットが備えてありますが、収納力はごく一般的で財布くらいしか入りません。


致し方ない部分ではありますが、牛革なので伸縮性に乏しく腕の曲げ伸ばしで尺骨が見えたり隠れたりします。
他の革ジャンに比べると、天神ワークスの場合はその差が激しいのは、おそらく腕部分が細いから引っかかりやすいためだと思われます。
①腕を伸ばした状態

②腕を曲げた状態

②の方は尺骨がしっかり露出しているのが分かりますよね。
気にしなければ大丈夫なのですが、他社製には無い特徴です。



着用して見た感想をそのまま言葉にすると、「1960-70年代にロンドンのカフェに集っていた都会派バイク乗りが着ていた革ジャンを、天神ワークス流に解釈して日本人用に再現して見ました」と言うところでしょうか。

VANSONやルイスのように外国人体型の人のみ着用可と言うことはなく、あくまでも万人受けするように最大公約数を形にした感じがします。

Read More