COACH Ranger Backpackの重厚感はオールレザーならではの賜物

COACHのバックパックは、定番から期間限定商品まで様々なラインナップで顧客の消費マインドをかきたてます。


今回ご紹介するのはRanger Backpackで、オールレザー版です。
全体的にナイロンを用いたモデルもありますが、今回は総革仕立てのアイテムです。
”Ranger”と言うくらいですので、ミリタリー的な構造をしていますが、色調と材質からしてミリタリーっぽさはほとんどありません。
ただ、ミリタリーならではの使い勝手の良さは随所に見受けられます。



ほとんどの部位をレザーで構成しているので、それなりの硬さはあるのですが、硬さゆえに自立性も高く重厚感は街でも目をひくものがあります。
また随所に金属製のパーツを用いており、堅牢性も高めています。





また、上部のファスナー付きポケットは非常に便利です。
後述するサイドポケットも便利なんですが、上部のポケットが使い勝手が良い場合があります。
頭に近い部分にあるので、大事な物を収納する際は便利です。



革質も比較的肌理が細かく、厚みと柔らかさと美しさが絶妙なバランスで共存しています。
この辺はCOACHのレザーブランドとしての矜恃が感じられます。






両サイドのポケットもファスナー付きで有用性が高いです。
ただ、個人的にはどちらか片方はスナップとかにしても良かったかなと感じています。
なぜかと言うと、コーナーを回る際のファスナーの動きがどうしてももたつくからです。
決してファスナーの性能が低いわけではありません。ファスナーが角で引っかかるのは当然のことです。
なので、片方はスナップなどにして多様性をもたせた方が良かったのでは？と感じています。






メイン収納の入り口はドローコードで絞る方式です。
オールレザーなので革部分は絞ることができず、別布のナイロンを絞る方法をとっています。
当然ですがレザー部分は、ほとんど絞られません。
ドローコードの留め具は金属製で高級感があります。



































メイン収納内部にはファスナー付きの収納部分と、PCやタブレットを収納するためのスペースを設けています。PCスペースはマグネットによる簡易ベルトで留める方式を採用しています。


































背中に触れる部分は全てメッシュ素材で蒸れを予防しています。














































ここにも1つだけ不満点があります。
できればサイドポケットと背中の接合面の隙間に、PCスペースへのアクセス用にファスナーがほしかったです。
それがあると、外出先などで手軽にPCを取り出せるので便利なんですが・・・残念ながら採用されていません。




右側のストラップにはいろいろ使えるリングホルダーを備えています。
私はあまり使いませんが、人によっては便利かもしれません。




革と革の接合部分にはエンジ色のパイピングが施されており、オールブラックの中で挿し色として存在感を示しています。革パーツのコバもエンジに着色されています。



全体的に縫製も丁寧で雑な部分はありません。長期間のヘビーユースにも耐えてくれそうな頼もしい構造です。




購入時にナイロン製とオールレザーで若干迷いました。
理由は当然価格です。やはりオールレザーの方が3割程度割高です。
また劣化防止のためにも雨天時には使いづらいので、価格差以上にコスパは悪化します。

ただ、長く使いたいと考えたらやはりオールレザーがオススメです。
ナイロン製が「安物買いの・・・」とは言いませんが、高級感と耐久性を考えたらオールレザーを選ばれた方が賢明だと思います。
※私の場合は、ナイロン製のMAKVELICを所有していたのも今回の選択の一因です。

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Tricker'sのカントリーブーツMalton

日本では何かにつけて経年変化（aging：エージング）がありがたがられる傾向にあります。 革製品やデニムなどを購入すると、老いも若いもこぞってエージングに勤しみます（まあ普通に使っていくだけですが）。 そんなエージング流行りに同調して、英国製紳士靴の中でTricker'sの人気、特にカントリーブーツの人気が急上昇しています。 元々英国王室御用達（いわゆるRoyal Warrant）をセールスポイントにしていたブランドなので、その完成度は非常に高いです。一人の職人さんがベンチに座って全ての工程をこなすベンチメイドと言う製法で作られており、創業以来、高品質を保っている点は尊敬に値します。 カントリーブーツは、英国紳士が郊外を散歩したり狩り（ハンティング）を楽しむ際に履きこなしたブーツで、種別としてはフルブローグに属します。ソールにはダイナイトが採用されているケースが多いのも、英国の田舎道（悪路）を歩くことを意識してのことでしょう。他の紳士靴にはない傾向ですが、Trcker’sのカントリーブーツだけはダイナイトの方が人気があります。
田舎歩きに際してもお洒落に気を使うのは、英国紳士の嗜みの一つでもあります。

■フルブローグブーツで一括りにされていますが Tricker'sのカントリーブーツには、MaltonとStowの2種類のモデルがあります。見た目は全く同じなのですが、色や革質に違いがあります。 ①Malton
gorse calf leatherという革を使用しており、色はC shade（シーシェイド）のみの展開です。
それがこちら。
②Stow
一般的なcalf leatherを使用しており、色はお馴染みのAcorn（エイコーン）を始めとして、マロンやブラック、エスプレッソなどです。

ちなみに、どちらも木型は4497Sで全く一緒です。つまり革質と色が違うだけ。 もちろん、職人さんが手作りしているがゆえの多少の個体差や、別注モデルならではの特別なカラー展開は存在します。ただ、定番のラインナップとしては上記の通りです。

■人気があるソールはダイナイト カントリーブーツはとにかく荒地を歩いても大丈夫なようにラバーのアウトソールが人気があります。
英国内ではわかりませんが、日本でこのブーツを履いて荒地を歩く機会がどれだけあるのか？と考えると、そんな機会はそうそうありません。
そう考えて、私はあえてレザーソールを選択しました。

すり減ってきてオールソールなんてことになったら、ダイナイトかVibramのコマンドソールに変えても面白いかもしれませんね。
ちなみに、ダイナイトという名称の由来は「day and night」とのことです。「昼でも夜でも足下のグリップは万全」という意味ですかね。

■履きやすさを考えた巨大ストラップ
地味なポイントですが、この巨大ストラップが結構嬉しいです。

履きやすいというのもありますが、微妙な丈のパンツを履いているときに、裾内にブーツを収めてくれるのに役立ちます。
また「地味に嬉しい」という意味では、Maltonに限らずTricker'sの製品を購入すると、靴袋と一緒にお手入れ方法が記載された説明書が入っているのもポイントです。

情報が溢れている現代社会では情報の取捨選択が重要になります。そういう意味でメーカーが「公式見解」を示してくれるのは非常に助かります。

他の英国高級靴メーカーの中にあって、常に存在感を示し続けるTricker'sですが、カントリーブーツのおかげで他社との差別化に成功している感があるのは否めません。
今後も伝統を守りつつ、様々なショップとコラボして別注品を世に送り出し続けて欲しいです。

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Berlutiのパティーヌには気品があって良し（Espace yenの紹介）

私は、割と定期的に財布を変えるタイプの人間です。 「定期的」と言っても、4−5年に一度なのでそこまで頻繁ではありませんが、それまで使っていた財布が使えなくなるまで使うと言うレベルでもありません（まだ使えるのに使っていない財布が増えてしまうのですが）。 ずっとGUCCIの二つ折り財布を使っていたのですが、少し飽きてきたのと、札入れ型の長財布をしばらく使っていなかったので、新しい長財布を購入しようとネットや雑誌で物色を開始しました。 自分なりの条件としては、 ・長財布 ・そこまで大きくないもの ・小銭入れ無し ・外周ファスナー無し
・カード入れ８枚以上 ・お札スペース２室 と言ったところです。
ブランドにこだわっているわけでは無いのですが、これから5年くらいは使うものなので、一応長持ちしそうなものを探しました。 Louis Vuitton、GUCCI、Ferragamoと有名どころを探していき、ちょっと目を引いたのがLouis VuittonとBerlutiでした（何れにしてもLVMHグループの呪縛からは解放されない）。 Vuittonの財布は以前にも２−３個使ったことがあったので、品質は保証済み。ただ、人気ブランドですし店舗も多いので周囲との被り率も気になります。余り人が使っていない（被り率が低い）と言う意味では、Berlutiは最有力候補です。そもそも、日本人は「周囲と被るのはイヤだ、でも周囲にはいい物を使っていると気づいて欲しい」と言うワガママな気質なので、比較的知名度が低いBerlutiのアイテムは使っている人が余りいません。

■Berlutiの紹介
ちょっと意外だったのは、Berlutiがフレンチブランドだったことです（名前的にイタリアンブランドかなと思いました）。19世紀にフランスで起業されたブランドで、ベネツィアンレザーという柔軟性が高いことが特徴の革を用いて商品を展開しています。 特に有名なのはパティーヌと言う技法で、革の上から何度も重ね塗りして独特なグラデーションとコントラストを生み出すことにより、他には無い鮮やかな色調を生み出します。当然製品の個体差は激しく、同じ製品でも全く見た目が違うものに仕上がります。 また、カリグラフィ（エッジング）と言われる革の上からデザインを彫り込む方式での装飾（文字や『スタンプ』と呼ばれる線画が描かれます）も、個体差が生まれる要因になっています。描かれる文字や線画の種類は決まっているので、比べて見ないと分からないレベルですが、それでも一つ一つ違いがあると言う意味では私にとって大きなポイントでした。
もしかしたら靴のほうが有名かもしれませんが、皮革小物も靴同様に高品質です。

■検討から購入まで Berlutiの財布は比較的豊富なラインナップを揃えているんですが、それでも前述の条件をクリアするものは多くはありません。適合していたものはEspace Yenくらいです。EBENEもSANTALも小銭入れがついており、その分カード入れの数が少なかったり厚みが増していて、どうもしっくり来ない感じがしました。 ちょっと話がそれますが、財布を買う際にいつも困るのは、実際に自分が使用するカードやお札を入れてみないと本当の財布容姿が分からない点です。店頭で入れてみるわけにもいかず、偶然ショップスタッフの方がその財布を使っていれば見せて貰うこともできるんですが、そんなレアケースに遭遇しなければあとは想像するしか無いです。 今回の購入に際しても、店頭で在庫していた別の財布を一応見せてもらったんですが、あくまでも使っていない状態での比較しかできないので、余り検討せずに事前に調べて有力候補に挙がっていたEspace Yenにすぐに決定しました。 スタッフさんに詳しく話を聞いていると、どうやらキャンペーン中でゴールドかシルバーのパティーヌを無料で施してくれると言うことです。但し、所要期間は3−4週間くらい。 「今日から新しい財布！」と考えていたので大分迷ったんですが、1ヶ月待てば更に美しいパティーヌが見られるんであれば、少し我慢しようと考えて、シルバーのパティーヌをお願いしました。 ゴールドも一瞬検討したんですが、スタッフさんから「ネイビーだったらシルバーが鉄板ですよ！」と勧められて結局シルバーにしました。
ただ、同色系のパティーヌではないため、ネイビーとシルバーでパティーヌ独特な「ムラ」が出るわけではなく、カリグラフィの文字やスタンプ部分にシルバーの色が載ってくるだけとのことです。 そもそもベースとなるEspace Yenのネイビー自体が「ムラ」感満載なので、これ以上別の色が入ったら気持ち悪くなります。 依頼してからキッチリ３週間後にお店から完成した旨の電話が入り、会社帰りに寄りました。そのEspace Yenがこちらです。


同色Espace Yenの在庫が無かったので、パティーヌを施していない他の財布をお借りして、店頭で撮影させて貰いました。

シルバーパティーヌは、カリグラフィ部分を際立たせる効果はありますが、ベースとなっているネイビーの色合いを変えることは無いですね。 スッタフさんに聞いたところでは、実際には微妙にシルバーが載っているようなんですが、ネイビーの方がシルバーよりもはるかに濃いので肉眼ではほとんど分からないレベルとのことです。

■Berluti Espace Yen 徹底分析 自宅に持ち帰って細かくチェックして見ました。 こちらが購入時の一式です。


保存袋以外に「こちらもサービスで差し上げてますんで！」と言われた皮革磨き用のシルクっぽい布も貰いました。Beiutiのトレードマークであるスタンプが入っています。


ご覧の通りカード収納は、左右あわせて10枚分あります。
向かって左側はマチ付きの紙幣収納（2室あるので高額と小額の紙幣を分けられます）。右側は領収書とか入れるのにちょうど良い感じです。


購入時には各室に厚紙が入っていて、革同士がこすれて劣化するのを防いでいます。


裏面にはカリグラフィがそれほど及んでいません。


何も入れていない状態だと厚みは10mm程度です。




実際にカードやお札を入れてみると、やはり厚みが出てきます（使っているうちに徐々に潰れてはくると思いますが）。



入れているのは、カード7枚、紙幣は8枚です。



カードは横から見ると構造上斜めに浮き上がる形になるため、カードを複数枚入れると厚みが生まれますね。


少し驚いたのは思った以上に革が柔らかい点です。ベネツィアレザーは、やはり質感が最高です。
別にグニャグニャ曲がるというわけではなく、表面の「ぬめり」が柔らかい。ただ、傷が付きやすい・・・。 何度かカードの出し入れをしてみると、擦過傷が生まれます。浅いものであれば、少し触ってあげると消えるようですが、深めの擦過傷はどうしても残ってしまいます。これはこれで「味」なのかもしれません（勿論、革が柔らかいのは良いことなんですが・・・）。「傷を気にしていると使わずにお蔵入りになる・・・」と意を決して普段使いするつもりです。 予想していたんですが、カード入れに隙間なくカードを入れるのは少しきついです。私はクレジットカードやキャッシュカード等、6-7枚くらいはカードを使うので、1室づつ間隔を空けて使うことにします。そちらの方が圧倒的に使いやすいです。 以前使っていたBOTTEGA BENETAの長財布と比べて見ました。
※比較用にBOTTEGAにも同量のカードや紙幣を入れています。 比べてみると分かるんですが、全体的にBOTTEGAよりも小振りで薄いです。 革をイントレチャートにしている分だけBOTTEGAの方が厚みが出てくるのは当然なんですが、底面積自体もBOTTEGAに比べて小さくまとまっているのは高評価です。 お店のスタッフさんから「パティーヌは徐々に薄れてくるので、1回だけ染め直し修理を無料で承ります。気になるようでしたら、お持ちください」と言われました。 1年くらい使ったら状況をご報告しますが、シルバーパティーヌがどのように変化するのか非常に楽しみな逸品です。

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BuyMaでAlden Tanker Bootsを購入してみる（個人輸入と言えるのか？）

少し前のことですが、AldenのTanker Bootsが欲しくなりました。
ただ、国内で正規に購入しようとするとラコタハウスで4545Hとなってしまいます。
価格的に高いし、ソールがクレープ（クッション性が高く歩きやすいんですが、タンカーはビジネスでも使用することを考えるとちょっと...）。
というわけで、個人輸入してみようと思い立ちました。
ただ、Aldenの個人輸入はなかなかハードルが高いです。
理由としては、
①品数が少ない（欲しいものが無い）。
②関税の状況が不明。
③そもそも国外発送していない。
といったところ。
最初は、Hawaiiのレザーソールさんを考えていたんですが、①で却下。
他の名の通った販売店さんも微妙な感じだったので、今回はBuyMaに頼ってみました。

1.購入
私が購入した際にはTanker Bootsは、全部で10品くらい出品されてました。
最安で約11万...そこまで安くもありません。
更に購入した後から、思わぬメールが。
「ご購入に際しては、別途送料が2,000円かかります」
よく読まなかった私が悪いのですが、後から確認すると、確かに他の商品には付いている「送料/関税込み」のアイコンが無い...。
仕方なく、後付けで2,000円支払って、商品を送ってもらいました。

2.到着
手続きをしてから、約2週間で商品が届きました（BuyMaの他の商品を購入した際には、もうちょっと早かったんですが、まあ許容範囲）。
問題の関税は...

5,300円?
本来は18％（20,000円くらい）かかってしまうところが、この関税。

品名が『輸入貨物』となっていたので、こういう税率になったのかもしれません。

3.商品
いざ開梱の儀。


ちゃんと梱包されてますし、チラシ等もキッチリ入ってます。

そして、商品自体は？

Tanker Bootsは初めてなんですが、ノルウェイジャンフロント（norwegian front）が非常に美しいのがタンカーの特徴ですね。

もちろん、バックも凛々しいです。



ミリタリーっぽさを醸し出すソールです。
クレープのような柔らかさはありませんが、逆にグリップは高まります（勿論、雨の日に穿く事はありませんが）。


4.総評
BuyMaで商品を購入するのは久しぶりだったこともあり、ドキドキ＆トラブルもありましたが、総じて満足な結果が得られた今回の購入。
やはり、最終的には商品に満足したかどうかが重要です。
On/Off問わず活躍が期待できそうなAlden タンカーブーツです。

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「ものづくり」の意地が光る国産サイドゴアブーツ：Slow Wear Lion 8208G

made in USAの人気が高いブーツ業界にあって、国産で頑張っているメーカーがいくつかあります。その中でもデザインや機能性において、特徴あるラインナップをそろえているのが Slow Wear Lion です。

サイドジップで着脱しやすさを意図したモデルが目立つSWLですが、別の意味で着脱容易なサイドゴアブーツをご紹介します。

購入

今回は上野（というか御徒町駅の方が近い：つまりアメ横の外れに位置する）のFoot Mon○eyさんで購入。但し、店頭で試着して楽天で購入というパターン。丁寧に対応してくれた実店舗の皆さんには申し訳有りませんが、7%分のポイントは結構大きいです。

丁寧に梱包されて翌日には到着しました。ネット上で購入ボタンを押したのが、お昼前後で、翌日の午前中に届くという神業。

一般的な段ボール箱ですが、中身は不敷布でキレイに整理されており、日本人の緻密な作業に関心します。

外装

①デザイン

特別な感じはしませんが、着脱しやすさを担保しながら、ギリギリまでシャープさを追究した努力の跡を感じます。特にフロントからのルックスの精悍さにはホレボレします。

コバの張り出しが広めにとってあり、ボリューム感たっぷりです。シングルで縫われていることに若干不安を感じますが、恐らくダブルにした瞬間に仰々しさが鼻をつくデザインになってしまうでしょう。

②upper leather

牛革でしょうが、そこまで肌理の細かさはありません。堅さからいって、おそらくキップ。だいぶ油分を含んでいるっぽい手触りですので、しばらくオイルアップは不要かと思います。

③outsole

Vibram ♯2021です。他の靴で実証済みですが、非常にクッション性が高いです。

厚底感は否めませんが、存在感があってVibramの中でも好きなoutsoleの１つです。

軽くてクッション性もありますが、摩耗も激しくて、割とすぐに凹凸は低くなります。

元々厚底なので、そんなにすぐにソール交換する必要はありませんが、SWLのHPにあるエージングレポートに記載のあるような「燃費が良い」ということはありません。

④縫製

米国製に比べてもっとも品質の差が現れやすいのが、縫製です。

言うまでもありませんが、国内有名メーカー特有の丁寧さが縫製の随所に垣間見られます。

グッドイヤーウェルトというのもポイントが高いですし、長期間にわたって愛用してほしいというSWLのこだわりを感じます。

内装

①カップインソール

インソールには着脱可能なカップインソールが設置されています。

程よいホールド感があり、クッション性を増す効果もあって非常に良いです。

はっきりと「MADE IN JAPAN」と記載されており、国産品としての自信があらわれています。

②ゴア

ほぼ奇麗な平行四辺形で、肌理の細かさも合格レベルです。

サイドゴアユーザーの間では、消耗品として扱われるゴアですが、SWLでも修理交換の対象となっています。よれてきたら交換できるのはブーツを長生きさせる手段として有効ですね。

履き心地

①ホールド感

甲の部分がちょうど良くホールドされる形になっていて、ホールド感は非常に高いです。

勿論、足の形にもよりますが、基本的なサイズ感が合っていれば問題ないレベルかと思います。

ただ、履き口が広めにとってあるので、アンクル周りが若干もたつくのと、見た目的に余り良くありません。短丈のパンツにはあまり合わないかもしれません。

②踵の抜け

つま先立ちの姿勢になったときの踵の抜けですが、これが結構気になるレベル。

脱げてしまうということはありませんが、サイズ感次第ではかなりのストレスのはずです。

③軽さ

Vibram♯2021のおかげで大分軽いです。最早スニーカーレベルと言っていいレベルです。重さゆえに重厚なブーツを敬遠しがちな人にも推奨可能な軽さです。

総評

Rolling Dub Trioと双肩を並べる国内屈指のブーツメーカーであるSlow Wear Lion。

残念なのは、HPでの紹介文章がやたらとセールスに寄っている点です。もう少し純粋に製品のバックボーンを訴求してくれると、ユーザーとしては好感がもてるんですが・・・。

いずれにしても良いブーツです。

ソールから広がるボリューミーな存在感を気に入って購入したSWL 8208Gですが、丁寧な構成で至る所にSWLの想いが込められており、非常にバランスの良いブーツです。

気になった方は在庫があるうちにお早めに！

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