adidas country NH DIRTRUN (neighborhood)は足元を引き締める効果が抜群

最近adidasは他のブランドとのコラボを活発化させている気がします。
数年前にNeighborhoodとコラボして銘品countryをカスタマイズして作られたのが、こちらのNH DIRTRUNです。

 

ベースモデルはcountryですので、引き締まったボディと若干硬めのソールという伝統はそのまま継承されています。

チノパンなどのカジュアル系と合わせると、足元を引き締めてくれる効果はありそうなので、そういう目的では価値があるかも。

フェルト生地を主たる素材としているため、雨には弱そうな感じがプンプンしますね。

インソックも通常モデルとは違い、2つのブランドが交互に配置されたデザインを採用しています。

ベロにもNeighborhoodの名前が入っていますので、完全に並列コラボです。

というより３本線もないので、若干NH寄りのadidasっぽい。

分かりずらいですが、ヒール部分にはNHらしいスカルがプリントされています。

※強調しますが、ほとんど見えません。

NHが単調な感じになってしまいがちなデザインにギミックを効かせるために努力している痕跡は認められます。

一応名称はNH DIRTRUNですが、実際履いた感じも素材感の違いはあれど、ほぼcountryでした。

アウトソールもcountryのそれと同一です。

DIRTRUNと言うと、悪路走行のイメージがありますが、ホールド感を高めるような効果は期待できません。せいぜい砂利道や砂地が良いところでしょう。

山道などを含むクロスカントリー系の機能スニーカーを期待されていたら、相当な期待外れです。この辺はやはりファッションスニーカーならではの名前負け感があります。

フェルト素材やカラーリングによってファッション性は比較的は高まっていますが、スニーカーとしての機能はcountry以上でも以下でもありません。

私は新古品を格安で入手しましたが、NHが絡んでいる分だけロイヤリティ料が乗っかって価格は高くなるわけで、果たして新品を定価で購入する価値があるのか・・・個人的には疑問が残る感想です。

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大丸でシャツを仕立ててみた感想（初めての百貨店シャツオーダー）

数年前ですが、知り合いにお仕立券付きシャツ生地を頂いたので、その際に作ったシャツの感想を記載しておきます。

『シャツ生地』と書きましたが、実際に生地を貰ったわけではなく、チケットだけ貰ってあとは店頭で生地を選ぶシステムです（当たり前か）。

お店は大丸の東京店です。

全部で3枚作ったのですが、そのうちの１着がこちらです。

余り作ったのことのない、ブランド生地であるLANVINのストライプを選びました。

自分のお金で作っていないと、結構攻めた柄を選んでしまいますよね。

本当に着る機会があるのかというくらいのピンクストライプです。

袖はクレリックでダブルカフスに仕上げました。

これも普段遣いであれば絶対に選択しない仕様です。

パーティーにでも着ていくのか？と言われても仕方ないくらいの派手な仕様ですが、どうせ貰い物なのでワードローブにない形を選んでしまいます。

ただ、さすが大丸だけあって私の気持ちとは裏腹に、縫製はしっかり丁寧です。

国内一貫縫製とのことで、北関東の老舗工場で万全の検品体制の下、制作されているとのことでした。

サイズ取りや袖と腕生地の付け具合も完璧で、おそらく工程終了ごとに計測や縫い目のチェックを行っているのでしょう。

襟周りも縫製は完璧でしたが、職人さんの技巧に若干驚いたのはスナップボタンの付け位置です。

まっすぐ襟を落とした位置ではなく、スナップを付けると襟全体が微妙なカーブを描くような位置にスナップの付け元がレイアウトされているのです。

他のスナップダウンのシャツと比べても、どういう仕組みなのかイマイチ分かりませんでしたが、ネクタイの有無にかかわらず、襟元を美しく魅せるために長年にわたって培われてきた技術の現れです。

ガジェット部分には特に別布は無し。

個人的には唯一の不満点ですが、人から見える部分ではないので、まあ気にはしていません。

ボタン周りも特に不満はありませんが、シンプルな縫い付けに拍子抜け気味。

カラス縫いとまではいかなくても、もう少し交差点を増やすなど手の込んだ縫い方をしても良いのでは？と思います。

ただ、ボタン自体もデフォルトで上質ものですし、ボタンホールの縫製も丁寧な手技でしたので、まあ許容範囲です。

店頭で価格をチラ見すると、普段作っているシャツよりも同カテゴリーの生地でも1.5倍くらいの価格帯で展開されている大丸のオーダーシャツですが、値段に見合った仕事はしてくれます。

ただ、個人的には価格も含めた総合評価では、やはり専門店のほうが上ですね。

自分のお金で百貨店でシャツのオーダーをしようとは思いません。

ご興味あって経済的に余裕があるかたは、ぜひ百貨店オーダーにチャレンジしてみてください。

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Rolex GMT-MasterⅡ（ref.16710）の価格はどこまで上がるのか

最近のRolexの価格高騰は眼に余るものがあります。 私が学生の頃は、そこまで人気なくて10万台でもそこそこのバリエーションのモデルが購入できました。 今は昔からすると、同じモデルが3−4倍に高騰し、とても手が出ない高嶺の花に急成長してしまいましたが・・・。 私が所有しているモデルの中で購入時から価格が3倍以上高騰してしまったものの一つに、GMT-MasterⅡ（ref.16710）があります。
パイロットウォッチとして発売されたこのモデルは、他のモデル同様に何度かモデルチェンジを繰り返して、今も尚進化を続けています。 私が初めて注目した頃は、ダイバーズ系のモデルと比べると対極にいる不人気モデルで、特にビジネスでは使いにくい赤青ベゼルのモデルは多くの人が忌み嫌ったモデルでした。 当然、出回っている玉数も少なく、中古市場で希少価値が高く、価格はそろそろ100万円に近づいてきています。
私の所有している赤黒モデルも赤青に次ぐ高騰モデルで、程度によって差はありますが、90万円を切るものはありません。 一昔前のDaytona下位モデルとほぼ同額まで高騰していますので、既に一般人には手が出ませんね。 知り合いにGMT-MasterⅠ（赤青）を所有している人がいるんですが、ベゼルも綺麗で付属品が全て揃っているので、相当な高値になると自慢していました。 改めて言うまでもなく、ベゼルは回転式で防水性能は200mです。 GMT針で24時間の時刻を容易に知ることができると言う一般人の日常にはおよそ不要な機能を持ち、昔のデカ厚時計の先駆的なサイズ感である40mmのケースで世の中に異彩を放っていました。 ちなみにジュビリーブレスのモデルも市場には多数出回っていますが、なよなよした感じが嫌いなので私は選択しませんでした。 やはりRolexはオイスターブレスですよね。

Rolexブレスの良いところは、ブレスのサイズ調整が容易にできる点にあります。 尾錠部分に収納された余りを引っ張り出すと、コマを増減させなくても微調整が可能です。 この仕様は結構貴重です。

竜頭にはやはり王道の王冠ロゴがあしらわれています。
サイズ感はSea-Dwellerと比べて全く同じくらいですね。
改めて人気モデルを2つ並べると圧巻です。

時々電車で左手首に他人の視線を感じてしまうんですが、そういう時は大抵DaytonaかこのGMT-MasterⅡを装着しています。 目立つ時計ではあるんですが、時計好きからすると垂涎のマトである本機は、どうしても注目を集める逸品ですね。

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Adidas Forum Low（GZ9021） なんとモチーフは『活版印刷』

 Adidasは時折トリッキーなテーマを設定して、旧来のモデルを発売します。
そんなモデルの1つがこちらのAdidas Forum Low 活版印刷モデル（GZ9021）です。
全体的に漢字だらけのデザインでブランドネームを漢字化したものも入っています。

Adidasを漢字で書くと『阿迪达斯』なんですね。完全な当て字ですが勉強になりました。

ベースはForum Lowというバスケットシューズですが、ベースモデルとは似ても似つかない仕上がりにちょっと笑えます。

バスケットシューズだけあってwidthは結構広めで、がっしりした構造です。

ただ全体的に内ぶりなフォルムでそこまでぽってり感がないというか、逆にスタイリッシュに見えていることろが、デザイナーさんの力量を感じます。

安定性を求めつつ街履きにも対応した割とオールマイティなスニーカーです。

甲の高さも甲高アジア人向けというか許容範囲が広めで、決してわざとらしい甲高スニーカーではないのですが、窮屈さは一切感じません。

ただ、極端に甲高な人や足の内側の甲が高い人は少しきついかもしれません。

素材は最近流行りのオールレザーではなく、部分的に布地を使って価格を抑制しつつ、デザイン性を維持しています。

ただ、Adidas特有の「3本線」はハッキリ認識できなくなってしまっているのが、個人的には残念です。

レザー部分はおそらく合皮でお世辞にも完成度は高いとは言えませんが、価格を考えると致し方ない部分です。当然ながら伸縮性や強度は最低レベルかと思われます。

全体的に漢字だらけのデザインですが、踵部分には英語表記のブランドネームが生き残っていました。まあ余りアルファベットには見えないデザイン文字ですが。

『北宋』『活字印刷』といったダイレクトな意味の漢字が逆文字（活版印刷ならでは）であしらわれており、若干うるさいです。

左右両方の外側の甲部分は、3本線でなく活版を模した着脱可能なチャームが装着されています。ちなみに相当強力なベルクロで付いているので無理に外そうとしなければ自然に誤脱することは無さそうです。

インソックの中敷きも合皮です。

流石に滑りやすく脱ぎ履きしやすいですが、個人的な趣味で評価は分かれるところ。滑りやすさが歩行時に気になる人も中にはいますからね。

なぜか右足のベロ部分だけ着脱可能なチャーム付き。こちらもベルクロで協力に装着されているので意図的に外せば外せますが、誤脱は考えられません。

このスニーカーで目を引いた点の一つは実はソールです。ご覧の通りクリアな見た目。

あまり人目に触れる部分ではありませんが、デザイン性を高める要因になっています。

そしてクッション性は全く損なわれていません。一般的なデザインのForum Lowと比べても遜色ない（というか違いが判らない）クッション性です。

甲先端部分も布地テキスタイルです。この辺は汚れそうで怖いですね。

外箱も他のAdidasの一般的な青箱とは違い、赤白基調で帯付きです。

他の大半のAdidasのスニーカーと比べてクッション性が高めで履きやすいForum Lowですが、色の種類が少なめなのが難点で、他の人と被りやすいです。

それを避けるために、こういうトリッキーなモデルを選択するのも作戦の一つかなと考えてしまう今日この頃です。

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Rolex Sea-Dweller（Ref.16600）のデザインは永遠不滅

97年か98年くらいに初めて入手したRolexがSea-Dwellerです。
当時はOMEGAを入手して数年経って、「次はやはりRolexかなぁ」と漠然と考え、漠然と購入した記憶があります。

友人の一人が通称赤サブを所有していて、そちらも検討したのですが当時で90-100万程度だったので、結局こちらを選択しました。無理してでも赤サブいしていたら・・・と考えてしまいます。

非常にシンプルなデザインで、ぱっと見はSubmarinerのnon-dateに見えますが、Sea-Dwellerと分かってもらえた瞬間の優越感はたまらないものがありました。

竜頭には王冠があしらわれており、なんとなく伝統を感じますね。
購入当時はこういった小技にも感動しました。



型番からすると、おそらく現在の中古相場では100万くらいでしょうか。

Submarinerと比較して潜水可能深度が深すぎてプロユースとして世に出された為か、玉数も少なめで価格高騰も肯けます。

今なお人気と平行して価格高騰が収まらないですが、シンプルなデザインゆえに飽きない銘品として語り継がれるでしょう。

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adidas SuperStar 80s Recon 徹底解剖 〜スニーカーの王道を行く珠玉の名作〜

Nikeと共にスニーカー業界を牽引するadidasですが、常に最新技術を追い求めるだけでなく、昔からのアイテムを常にブラッシュアップしています。
SuperStarは、StanSmithと共に少しづつ形を変えながらadidaの売り上げを支えるラインナップの一つですが、廉価版と高級ラインの80sの2種類があります。
オリジナルにさらに近づけるために、80sを再構築したのがこちらのRecon（リコン）です。

見た目は80sとほとんど変わりません。
貝殻のようなシェルトゥや3本ラインなど、80sと全く同じデザインです。
違いと言えば、まずはヒール周りで①ヒールロゴが無い②ヒールの内側/外側が起毛のフェルト　と言ったところです。
あとは、通常の80sが７ホールなのに対して8ホールな点ですかね。

そして、80sの場合はゴールドのロゴがあしらわれているシュータンのロゴは、白地にブラックのシンプルなものに変更されています。

発売当時の写真と比べると、サイドの社名＋商品名の位置は違いますが、ヒール周りは忠実に再現されているのが分かります。

代名詞ともいえるシェルトゥですが、きれいに作り込まれています。
昔は上履きっぽくて好きではなかったんですが、温故知新で最近は好きになりました。

クリームのソールも特徴の一つですが、3cmは結構厚めです。
元々がバスケットボール用のシューズですので仕方ないところではありますね。

シューレースは割とトゥに迫っていますが、そこまで古臭い感じがしないのは、SuperStarの完成度の高さの現れかと思います。

実は80sと比較して最も違いを感じたのは、革質です。
上品なシボ感を感じる良質なアッパーは履いていても気持ち良さを感じます。

現在の80sは７ホールですが、温故知新の８ホールを守っています。
レースは汚れやすい綿製なので、定期的な洗浄や交換が必要になりそう。

フェルト製でまとめられたヒール周りです。
他人と被る可能性が高いSuperStarですが、ヒール周りを強調して見せたいですね。
街中での遭遇率が極端に低いので、Reconで他人と被ることはほとんどありません。

インソックはホールド性の高いヒールカップを採用しており、クッション性もあって履きやすさを補完しています。

内貼りのフェルトは滑り止めの効果があります。
ただ、へたり易い材質なので、経年劣化が心配でもあります。
汚れが目立ちそうですね。

シュータンのロゴは白/黒でシンプルですが、ゴールドよりも奥ゆかしさがあって個人的には好みです。

派手さが無い分だけ市場では人気がイマイチなReconですが、革質/パーツ毎の機能/再現性など、どれを取ってもクオリティは相当高いです。
他人との被りの心配なくSuperStarを履きたい方にはオススメです。

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Mackintoshのステンカラーコート（GM-006F）はスーツとの相性が抜群

Mackintoshのコートと言えば、所謂『ゴム引き』が有名ですが、最近ではロロ・ピアーナの『ストーム・システム』の方が人気のようです。 私自身もゴム引きコートを最近廃棄してストームシステムのコートに乗り換えました。 それが、このステンカラーのコート（Model：GM-006F）です。
膝丈のコートは1着持っていると使い回しがしやすくて、非常に便利です。

最初からけなしているようで嫌なんですが、防寒性はそれほど高くありません。 ただ、カジュアルではなく、オンスタイルでスーツの上から着用することを前提にデザインされているので、そこまで防寒性能は必要ないと言う判断なのかもしれません。 また、『ストーム・システム』と言うだけあって風対策はキッチリしており、高気密に織られたウール生地はほとんど風を通しません。 そのため、ダウンのような保温性は皆無ですが、一応ビジネスコートとしての最低限の防寒はできています。 スタイルとしては上から下まで細身にまとまっており、フレア感もありません。 私は身長183cmでサイズは40を着ているんですが、体格によっては42とか44が良いかもしれません。 スーツの上から羽織ることを想定してデザインされていることを考えると、ジャケットの分だけ膨らむわけですから、英国製のデザインアイテムとしてはちょっと珍しいくらいのスタイルだと思います。 ※イタリアンファッションでは普通のことですが・・・。
このコートの唯一の問題点は内ポケットが無いことです。
購入時にチェックし忘れて後から気づいたんですが、内ポケットが無いと一部のアイテムをのぞいてスーツに収納することなりますので、結構使いづらいです。
スーツでなくて、ジャケットも来ていないと、トータルの収納力は相当落ちますので、注意が必要です。

首周りはステンカラーと言うこともあって、大分スッキリしています。



ボタンには相変わらずブランドネームの刻印があり、しっかり主張しています。
水牛とかではないかもしれませんが、それなりの高級感はあります。
できればもう少し色の濃淡があったら良かったかなと感じます。


袖周りはベルトで抑えられており、実際にボタンで調整することはありませんが、アクセントとしては正統派英国ブランドらしい演出です。


ベルトのバックルは、おそらく木製かプラスチックのベースを周囲を革でカバーリングする形式を採用しています。細身でシンプルですが、地味ながらも質実剛健な英国紳士の雰囲気を醸し出しています。



最近の高級ダウンの大流行で、影が薄くなってきているMackintoshですが、ロロ・ピアーナの『ストーム・システム』を採用したことで、ゴム引きから新境地を開きつつあります。
今後も伝統を守りつつ、大胆な挑戦を続けて欲しいと思います。

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