Big Vision（ビッグヴィジョン）でパターンオーダーしてみた感想（その3）

 スーツ好きあるあるですが、同じようなデザインで同じような色で同じような柄のスーツを作ってしまいがちです。

私もご多分に漏れず、「濃紺、細身、3ピース」のスーツが多数あり、バリエーションの少なさに困ることがあります（自業自得ですが）。

そこで今回は意図的に普段は選ばない色調で生地を選んでみました。

ビッグビジョンさんは価格の割には生地のラインナップが多く、モノによっては時期によってなかったりするものもあるので注意が必要ですが、価格と自分のイメージを伝えればいい感じのものを探してくれるので便利です。そして別店舗にも捜索の手を広げてくれるので親切すぎます！

写真では分かりづらいと思いますが、グレー基調でうっすらとバーズアイっぽいラインが入ったものを選びました。

「バーズアイ」＝bird’s eye　つまり「鳥の目のように小さい格子状の柄」を意味しています。遠目には認識できないけれど、柄が入っているのは認識できるレベルのさりげない柄がトラディショナル感を醸成してくれます。

元々はイギリス貴族が狩りに行く際に着るハンティングジャケットに多用されていたらしいので、バーズアイ自体は定番と言えば定番で、単に私が持っていなかっただけで世の中的には結構流通している柄ですね。

色調と柄はいつもとは全く違うものにしたのですが、それ以外のスペックは自分なりの定番で「3ピース、丸台場、チェンジポケット付き、細身」に仕上げています。

ご覧の通り丸台場のラインもきれいに仕上げられており、ビッグヴィジョンさんの縫製力の高さを感じます。

生地ラベルが写っているので少し生地に触れておきますが、CANONICO（キャノニコ）のSuper120'sです。ただ、体感では100-110程度です。おそらく生地自体が柄を出すための織り分だけ厚みがあり硬さが出ているためだと思いますが、単純に「硬い」わけではなく、印象としては「芯がしっかりした柔らかさ」といったイメージです。

裏地はブルーシルクで落ち着いた印象にまとめました。少し派手目な色にしようかとも思いましたが、エンジとか白系にすると礼服っぽくなりそうだったので、抑え気味にブルーを選択しました。

いつもお世話になっているビッグヴィジョンさんですが、唯一の不満はベストの仕様を決める際に必ず身頃の高さ（ボタンが付いている部分の高さ）を注意される点です。

私は高め（つまり喉元にベストの前身頃が近づいてくるイメージ）が好きなので、それを伝えるのですが、毎回「ボタンの間隔が空いてしまいますけど、大丈夫ですか？」と聞かれます。ご覧の通りそこまでスカスカ感もなく、個人的に違和感もないので毎回同様のオーダーをするのですが、毎回「大丈夫？」と聞かれます。おそらく教科書通りの接客なんでしょうが、「いい加減に覚えてくれー」と思います（笑）。

パンツ裾もいつもとは違い、シングルにしてみました。

トラディショナル感を出すためにダブルにするか相当迷ったのですが、シングル仕上げのスーツがあまり無いので、バリエーション優先でシングルを選択。ちなみに「細身」という部分は譲れず、今回も裾幅は18cmにしてもらいました。

結果としては、ビッグヴィジョンさんにしては珍しい縫製ミスがあり、ウラ当ての生地が少し見えているような仕上がりになってしまいました（写真で見ると分かりづらいですが、左側部分の線が二重になっているところがそれです）。

ダブルであれば防げたわけではないと思うので、単に縫製担当者の技量が低かっただけだと思うのですが、ここまでノーミスで毎回オーダーをこなしてくれたビッグヴィジョンさんとしては残念な結果です。

接客してくれたスタッフさんからは「無料で修繕します」と言われたのですが、そこまで目立つ部位でもないので、そのまま受け取ってきました。

袖口は本切羽ですが、ここは糸のほつれなどは無く、全く問題はありません。

完成品を見てちょっと後悔したのは袖ボタン。勢いでいつも通りの水牛ボタンを選んだのですが、本当は黒ベースのものにしてもっと主張しても良かったかなと後悔しています。

生地と同系色になってしまい、完全に埋没しているので、次回からの課題として気を付けようと思いました。

数回着用した印象としては、CANONICOのSuper120'sは思った以上に皺がつきやすく気を遣う生地でした。特に膝裏は注意が必要で、プレスは不要ですが、時々霧吹きで水分補給をしてあげないと皺が残ってしまうので、こまめにケアしています。ガーメントケースに入れたり、新幹線や飛行機で長時間座ることが想定される出張には不向きな生地です。

グレー調なので、当然ブルー系のシャツはマッチしません。シャツは基本は白一択です。

毎回100点満点のビッグヴィジョンさんにしては珍しく縫製が粗い部分があって少し驚きましたが、トータルでは生地も縫製もシルエットも全て満足しています。

コロナも落ち着いて出社する機会も増えていると思います。

新しい季節に新しいスーツを！とお考えの方には、ビッグヴィジョンさんはおすすめのオーダースーツショップです。

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サムライジーンズ S5000VX21oz-60TH 21oz超極セルビッチデニム 色落ちレポート

何本目か分からないんですが、価格に惹かれて購入して1年余りが経ちました。

モデルは、サムライジーンズ S5000VX21oz-60TH 21oz超極セルビッチデニム 還暦。 代表の野上さんの還暦をお祝いして、価格もブランド21周年を記念して21,000円とサムライジーンズとしては抑え気味で販売されたモデルで600本限定だそうです。 糊を落とすための初回の洗濯から1回も洗濯せず、ただ履き続けた1年余り（約250回の着用）でどこまで色落ちが進んだかチェックしたいと思います。

こちらは購入時の写真ですが、パリッとしてます。

シルエットは一応「ミドルストレート」とか「細めのストレート」と言われていますが、普通に太めです。サムライジーンズはストレートの定義が若干太めよりなので、注意が必要です。

ポケット布袋には野上代表の直筆サイン入り。

特に嬉しいわけではありませんが、600本サインした努力に敬意を表して一応紹介しておきます。

ここから色落ちの状態を紹介していきます。

全体的にはバランスよくエージングが進んでいると感じます。

洗濯は糊落としの1回のみでそれ以降は1年以上洗濯をしていません。縮みは、まあ一般的な防縮加工なしのデニム同様ですね。レングスで88cmくらいまで縮みましたが、着用に問題あるレベルではありません。

閑話休題ですが、最近のサムライジーンズは比較的レングス短めな設定で、昔は糊落としの後も90cmくらいはあったんですが、今は2cmくらい短くなっている印象です。若干寂しい気がしまね。

腰回りですが、ヒゲが若干ぼんやりした感じになってしまっていて残念です。

おそらく、太めの設定のため腰回りがゴワついていて、その部分にも（線状の）色落ちが多くついてしまい、ヒゲが出ているのに目立たなくなってしまっているのだと思います。

今後色落ちが進んできたら印象がかわることを期待します。

膝周りは好印象です。

ライフスタイル的に膝をつくシチュエーションはあまり無いので、そこまでガッツリ落ちていませんが、放射線状の色落ちも若干出ていますし、これも生活の証なので良しとしようと思います。

裾はそこまで激しく色落ちしていません。

というより、他のモデルに比べると極端に色落ちが少ないです。

理由はいろいろ考えられるのですが、おそらく身長（というより足の長さ）に対して丈が若干短めなので、あまりこすれることが無かったためと思われます。

残念ながら、生地が若干弱いのか後ろ内側にほつれが生じています。

色落ちとは直接関係ありませんが、価格設定的にこうなってしまったのか、個体差なのか、私の履き方なのか分かりませんが、1年程度で裾にほつれが生じるのは寂しい限りです。

他のモデルでは早くても2年以上履かないとほつれが生じることがなく、頑丈さについてはサムライジーンズを信用していたのですが、その信用も若干揺らぎます。

お尻周りについては、最も大人しい仕上がりになっています。

いつも右側のポケットにスマホを入れているので若干アタリが着き始めていますが、それ以外は特筆すべき点は特にありません。革パッチにも特に異常はありませんでした。

最もきれいに色落ちがでているのがハチの巣でした。

椅子に座っているときに足を組むことが多く、膝を曲げる頻度も相当多いと思うのですが、250回程度の着用でかなりきれいに色落ちが進んでいるので、ここだけは大満足です。

結果として後ろ全景が最も美しい仕上がりになっています。

ふくらはぎ周辺も回数相応の平面的な色落ちをしています。

他の部分は立体的な仕上がりを期待したいのですが、ふくらはぎだけは平面的にのぺっとした感じに薄くなっていくのが個人的には好みです。

最後にまとめ的なことを書きますが、個人的な感想としては不満なアイテムです。個人的な採点では、色落ちは70点で、アイテムとしては50点くらいです。随所に着用による棄損が見られるのは仕方ないのですが、1年程度で生じるレベルではないくらい棄損していたり、全体的なシルエットも曖昧で、「体型的に似合う人いるのかな？」と疑問符がついてしまいます。

色落ちは完成しない芸術品のようなもので正解がありません。ただ、ジーンズとしての完成度が低すぎて、価格に惹かれて購入し育成に時間をかけたことを若干後悔しています。「とにかくサムライジーンズを一度履いてみたい」という殊勝なかたにはおすすめですが、私にとっては「細めに偏ったワードローブに疲れて、たまにはワイドなデニムを履きたい」と思ったときに避難先くらいの位置づけになってしまうアイテムです。

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NewBalanceのスニーカーはどのモデルも好きだけどレザーの996はやはり最高の仕上がり

 タイトルの通り、New Balanceのスニーカーは一部の特殊なモデルを除いて、どれも甲乙つけがたいです。

当然私も何足か保有して日常使いしていますが、そんな中でもM996MUA（996誕生30周年記念限定モデル）は欠点が見つけにくい逸品です。

ご覧の通り、フロントからのフォルムはスタイリッシュながらも無骨さを感じるもので、1000番以降の型番に比べるとややぼてっとしてはいるものの、全体的にデザイナーさんの力量を感じさせる仕上がりになっています。全長と幅のバランスが非常に秀逸。

また、革質はキメが細かく柔らかい上質なもので、安価なレザースニーカーとは一線を画していると感じます。あえてメーカーやブランド名を出さないですが、よくある硬いだけのレザーではなく革質にまでこだわるNewBalanceの老舗としての矜持を見せてくれています。

アウトソールは当然一般的な996と同じものが使われていますが、定番なので履き心地に関する詳しい感想は書きませんが、1300ほどフワフワせず500番代ほど固くないというものです。「996に慣れると他の型番履けなくなる」というフリークほど強くおススメする気はありませんが、誰もが履きやすさを感じる柔らかさとグリップを感じられると思います。

「甲高な日本人の足型には窮屈」と評価する人もいなくなないですが、シューレースの締め方次第で調整可能な範囲だと思います。私も甲高なタイプですが、まったく苦になりません。

ちょっと気になったのが、ヒール周りを中心に接着剤の漏れが散見される点です。

どうしてもある程度は発生してしまう問題ですが、他のモデルに比べると若干多い気がします。個体差があるでしょうし、剝がれているわけではないので、履いているうちに気にならなくなってくるのですが、新品の状態でチェックしていくと、どうしても気になってしまいます。

全体的に非常にバランスの良い優等生スニーカーを探しているならおススメです。おそらく新品では見つからないですが、中古でも程度が良ければ即買いの逸品です。

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NIKE Blazer Low/SACAI はデザインが奇抜すぎてスニーカーとして賛否が分かれる結果に

阿部千歳さん創設のファッションブランドSACAIとのコラボ商品であるNIKE Blazer Low/SACAI 。
発売から数カ月経ち、落ち着いた目線で評価している記事が増えてきました。

■デザイン
全体的にはよく見かける、「白ソール濃色載せ」という色調です。
私が購入したのは最も一般的なBlackですが、他のカラバリもソールはホワイトなのでその辺は手堅くまとめた感があります。

色調以外の部分は、好き嫌いが分かれるギミックがてんこ盛りになっています。

例えば、シューレースは色違いで2本使い、ベロも２枚重ね、アウトソールのホワイトは重ね塗りを強調したデザインになっていたりします。

シューレース２本使いのギミックは個人的には嫌いではありません。

今までも他社スニーカーでは見かけたことはありますが、NIKEみたいな正統派スニーカーブランドが、よく許したなぁというのが率直なところ。SACAIのセンスを感じます。

ベロの２枚重ねも挑戦的な試みだとは思います。

ただ、履いてみて感じたのですが、正直邪魔です。普通の大きめのベロとは違い、上のベロから押されるので下のベロが肌に直接当たれば確実に靴ズレを起こしますし、主張が強すぎて悪目立ちしています。

巷で最も評判が悪かったのかパテントレザーのテカりです。

写真ではそんなにテカって見えませんが、実物は結構目立ちます。

私はAJ11とかパテントを使ったアイテムもそれなりに受け入れてきたので、それほど気にもなりませんが、天然皮革の延長線上にパテントレザーがあると考えているユーザーにとっては許容範囲を超えているのでしょう。

■履き心地

履き口は相当狭めですが、ウレタンのクッション性は抜群なので窮屈な感じは全くしません。非常に柔らかいので履き口周辺で靴ズレを起こす危険は皆無だと思います。

アウトソールは普通のBlazer lowなので、可もなく不可もなくといった感じ。

バスケットシューズとして生まれたBlazerですが、SBラインでも発売されているので、ソールに特殊な加工は施されていません。

airの履き心地に飽きた人には、この武骨な印象を逆に新鮮に感じるかもしれません。

※個人的にはadidasのSuperstar 80'sに似ている履き心地と感じました。

■総評

価格も、スニダンとかメルカリとかで原価割れを起こし始めていますが、果たしてこれがSACAIの実力なのでしょうか。比較的ストリート系のファッションを好むNIKEファンからは受け入れられていないのでしょうか。

AJやDunk HIの価格高騰を横目に見ながら、今後も挑戦し続けるNIKEであって欲しいと願うばかりです。

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Just Cavalli（ジャストカヴァリ）のレザージャケットは気品があるデザインと優しい素材で勝負服になる革ジャン

Just Cavalliは、Robert Cavalliのコンテンポラリーラインとして2000年に創設され、2003年からコレクションを発表しています。

Robert Cavalliは、トスカーナマッキア派の高名な画家ジュゼッペロッシを祖父に持ち、両親とも美術関連の職に就くという芸術一家に生まれ、自身の名を冠したブランドであるRobert Cavalliを斬新なデザイン性により世界的な人気ブランドに押し上げた推しも推されぬ名デザイナー。

「コンテンポラリーライン」というと「母体となるブランドよりは格安で、格としては数段落ちる」と感じる人は少なくないでしょう。私は若干意見が違います。ブランドによっては、チーフデザイナーではない別の社内デザイナーが適当に終わらせているケースもあります。ただ、それもブランドごとに傾向がちがっていて、また母体ブランド自体の格にもよります。

Just Cavalliの場合は、母体同様のレベルで仕上げられており、計算/構築されたデザイン的な特徴はRobert Cavalliファンを納得させる完成度になっています。

そんな優秀なブランドであるJust Cavalliのレザージャケットをご紹介します。

羊革で柔軟性に富んだ仕上がりになっており、イタリアンブランドらしく細身のシルエットかと思いきや・・・身幅は53cmくらいあり、そこまで脇を絞った感はありません。柔軟性の分だけフィット感が増していますので、そこまで寸胴な感じはしませんが、イタリア人の攻めた細さが感じられないのは若干肩透かしです。

 

首周りは襟なしですが、硬さが全くと言っていいほど無いので「スタンドカラー」とは言えないレベルの立ち上がりです。ストール等をインナーに仕込んで、少し立ち上がるようにしてあげたほうが良いかもしれません。

 

続いて裾周りですが、この辺はJust Cavalliの勝負どころです。
裾にレザー編み上げの手の込んだ意匠を取り込んでおり、武骨さの中に繊細なデザイン性を混在させて、希少性を高めています。
まあ確かにこれのおかげで他の人とソックリ、みたいなことには絶対ならないでしょうし、「どこのブランドだろう」と一瞬考えさせる効果は期待できます。

ちょっと残念なのが、編み込み部分が幅広にとられているので、その分だけ着丈が伸びてしまっている点です。計測してみると65cmくらいあるのですが、あと3cmくらいは絞って欲しかったところです（もちろんプロのデザイナーが計算してやっているわけですが・・・）。

肩部分にあしらわれたショルダーパッチ的な当て布は個人的には好きなデザインです。

首から肩と袖先を結ぶキッチリしたショルダーラインよりも、肩のラインをぼやかした方が優しい雰囲気が醸し出され、ブランドが持つフェミニンなイメージを踏襲していることに成功しています。同時にカフェレーサーっぽさも出ていて良い感じですね。

 

ファスナーのフック部分には当然ブランドネームがあしらわれていますが、単純にネームを入れるだけでなく、ロゴにしているあたりは手が込んでいます。ファスナーの滑りは新品時は若干硬めですが、使っていくうちにこなれてきて欲しいです。

袖口は若干フレア気味ですので、窮屈さは全く感じません。このフレア加減が絶妙で、決して広がりすぎずまとまりすぎずの程良いフレア感です。ファスナーを完全に閉じてしまった状態でもフレアは維持されますので、基本は閉じて使うものだと思います。

内ポケットの収納力はそこまで高くありません。薄めの財布やスマホが入って終了ですね。全体的にそこまで細さを強調しているわけではないので、内ポケットに何か入れたらシルエットが崩れるということはありませんのでご安心ください。

 

裾の編み込み部分を背中まで完全に通さなかったのは、デザイナーの力量の現れですね。　これによって、ハードな印象が相当薄らいでいますし、柔軟性も担保されることになっているので、グッドデザインと感じています。

外から見えるという位置には、背中に別レザーをかぶせる形でエンボスロゴをあしらっています。この辺のさり気なさが上品で素晴らしいと感じています。

 

良いことしか書いていませんが、それくらい完成度の高いレザージャケットです。そこまで好きなブランドではなかった Jsut Cavaliですが、今後は他のアイテムにも注目してみていきたいと思います（メンズのラインナップが少なめなのが寂しいところです）。

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Nike ACG Air Skarn はスタイリッシュなクロスカントリースニーカー

NIKE がACGブランドで2019年8月-10月に復刻したAir Skarnをご紹介します。

原野でも歩けるクロスカントリー用のスニーカーなのですが、街履きでも全く問題ないくらいのデザイン性をもっています。それだけにオリジナル発売当時からのマニアックなファンも多く、復刻すると一部のファンが沸くモデルの一つです。そして驚くほどスウォッシュロゴが少ない・・・。

色は10月発売分のBlack/university gold です。

他のカラーリングと比べると、最も落ち着いた色合いでありつつ、特徴が出しずらい感じです。若干青みがかかった黒で、メッシュのイエローシューレースが差し色になっています。

ソールは全てのカラーリングで白が採用されていて、この辺は定番ですね。

アウトソールから伸ばしたイエローラインをアウトサイドまで伸ばして差し色っぽく使っています。デザイン的にも両翼を伸ばしたように見えますね。

ソールにはグレーっぽいドットを散らしていて、新品感をうまく消していますし、そもそもソールの白も純白ではなくクリームっぽい白なので、真新しいスニーカーを履いていて感じるあの恥ずかしさはありません。

全体的なシルエットとしては、全体的に緩やかな感じで、スタイリッシュさは感じません。クロスカントリーと街履きの中間を取ったらこうなりました、みたいなシルエットです。

一応謳い文句としては「山野を駆けるためのクロスカントリースニーカー」なのですが、アウトソールに関してはそこまで特徴があるわけではありません。グリップが強いのかは微妙なところ。見た目では分かりませんが、New Balance の500番台なんかは見た目からしてグリップが強そうなので、比較すると心もとないです。履いた感じはやや硬めな印象ですが、airシステムのおかげで違和感を感じるほどではありません。

最も「クロスカントリー感」を感じたのはヒールのホールドです。

ご覧の通り、くるぶし近くまで迫ってきており、短めのベロの割には履き口は相当に狭い印象です。履いた感じではベロが短い分だけ窮屈さは感じませんが、サイドのホールド感は強めですし、シューレースを余り強めに結ぶと最初は靴ズレの恐れもあります。

ヒールにはACGブランドロゴとスウォッシュロゴです。Nikeのスニーカーとしては驚くほどスウォッシュロゴが少ないモデルですが、唯一ここだけNikeしてますね。

価格的には、AJやair max95などの高級ラインとairシステムをもたない廉価シューズの中間に位置する13,200円という定価付けですが、マニアックなファンからすると垂涎のアイテムです。

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JapanBlueJeansのチノパン（JB0452）は武骨なまでにゴツゴツ感を感じるアイテム

 JapanBlueJeansは、手頃な価格帯で良質なアメカジアイテムを提供してくれる良いメーカーです。

型番はJB0452ですが、細身のシルエットがかっこいいです。ちなみに股上は相当浅めで、私のように腰骨が高めの人には(腰骨周辺が)結構痛いです。

テーパード感はあまり感じません。股周りから裾にかけてストっと落ちていて全体的に細身なストレートシルエットです。日本のレプリカビンテージを生産しているメーカーは、どこもテーパードジーンズは股下が短いケースが多く、股下88cmくらいあるこのJB0452もテーパードではないので、股下が長いのかもしれません。

両耳セルビッジという伝統を忠実に守っています。赤糸を使っているあたりは、見えないところにも気を使っているメーカーの遊び心かと思います。

パッチはレザー（ヌメ革）ですので履きこむほどに味が出ることが期待できます。

レングスは35inch表示ですが、ワンウオッシュ後もそれほど縮みませんので安心です。

デザインはシンプルすぎて若干物足りなさを感じますが、最近はデザイン過多なものが多いので、シンプルな方が好きな人には良いのかもしれません。

この価格で良質な綿製のチノパンが買えるのは非常にありがたいです。

逆にメーカーさんの経営は大丈夫か？と心配になるレベルです。

生地自体は、「ネップ感がある」とか「極厚」とか特徴があるわけではないのですが、目の詰まった玄人好みの良い生地です。厚みの割には強度もそこそこあるのではないかと感じます。

リベットは、生地と同色のものが使われており、銅色による悪目立ちがありません。

デニムで輝く銅色がかっこいいという人もいますが、私は主張が強すぎないこういうアレンジの方が好みです。

フロントボタンにはBLUEの文字が打刻され、さりげなくメーカー名をアピールしています。

ボタンにはそこまで厚みはありませんが、強度は問題ないレベルです。

縫い付けもしっかりしていて、日本製ならではの安心感です。

裾も17cm程度に絞られており野暮ったさは皆無です。

アウターを選ばないスリムストレートはコーデの万能性が高いのでワードローブに1本あると着回しの幅が広がります。

キレイ目なアメカジファッションを楽しみたい人には最適なモデルです！

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