COACH Ranger Backpackの重厚感はオールレザーならではの賜物

COACHのバックパックは、定番から期間限定商品まで様々なラインナップで顧客の消費マインドをかきたてます。


今回ご紹介するのはRanger Backpackで、オールレザー版です。
全体的にナイロンを用いたモデルもありますが、今回は総革仕立てのアイテムです。
”Ranger”と言うくらいですので、ミリタリー的な構造をしていますが、色調と材質からしてミリタリーっぽさはほとんどありません。
ただ、ミリタリーならではの使い勝手の良さは随所に見受けられます。



ほとんどの部位をレザーで構成しているので、それなりの硬さはあるのですが、硬さゆえに自立性も高く重厚感は街でも目をひくものがあります。
また随所に金属製のパーツを用いており、堅牢性も高めています。





また、上部のファスナー付きポケットは非常に便利です。
後述するサイドポケットも便利なんですが、上部のポケットが使い勝手が良い場合があります。
頭に近い部分にあるので、大事な物を収納する際は便利です。



革質も比較的肌理が細かく、厚みと柔らかさと美しさが絶妙なバランスで共存しています。
この辺はCOACHのレザーブランドとしての矜恃が感じられます。






両サイドのポケットもファスナー付きで有用性が高いです。
ただ、個人的にはどちらか片方はスナップとかにしても良かったかなと感じています。
なぜかと言うと、コーナーを回る際のファスナーの動きがどうしてももたつくからです。
決してファスナーの性能が低いわけではありません。ファスナーが角で引っかかるのは当然のことです。
なので、片方はスナップなどにして多様性をもたせた方が良かったのでは？と感じています。






メイン収納の入り口はドローコードで絞る方式です。
オールレザーなので革部分は絞ることができず、別布のナイロンを絞る方法をとっています。
当然ですがレザー部分は、ほとんど絞られません。
ドローコードの留め具は金属製で高級感があります。



































メイン収納内部にはファスナー付きの収納部分と、PCやタブレットを収納するためのスペースを設けています。PCスペースはマグネットによる簡易ベルトで留める方式を採用しています。


































背中に触れる部分は全てメッシュ素材で蒸れを予防しています。














































ここにも1つだけ不満点があります。
できればサイドポケットと背中の接合面の隙間に、PCスペースへのアクセス用にファスナーがほしかったです。
それがあると、外出先などで手軽にPCを取り出せるので便利なんですが・・・残念ながら採用されていません。




右側のストラップにはいろいろ使えるリングホルダーを備えています。
私はあまり使いませんが、人によっては便利かもしれません。




革と革の接合部分にはエンジ色のパイピングが施されており、オールブラックの中で挿し色として存在感を示しています。革パーツのコバもエンジに着色されています。



全体的に縫製も丁寧で雑な部分はありません。長期間のヘビーユースにも耐えてくれそうな頼もしい構造です。




購入時にナイロン製とオールレザーで若干迷いました。
理由は当然価格です。やはりオールレザーの方が3割程度割高です。
また劣化防止のためにも雨天時には使いづらいので、価格差以上にコスパは悪化します。

ただ、長く使いたいと考えたらやはりオールレザーがオススメです。
ナイロン製が「安物買いの・・・」とは言いませんが、高級感と耐久性を考えたらオールレザーを選ばれた方が賢明だと思います。
※私の場合は、ナイロン製のMAKVELICを所有していたのも今回の選択の一因です。

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NIKE By You でスニーカー（Air Force1）をオーダーしてみた その2 〜開封と商品詳細〜

前回の記事から引き続き、公式アプリから購入したAir Force1を開封して製品の状態をチェックしていきます。


ご覧の通り、リアル店舗で購入した時と全く同じように梱包されています。

全体はホワイトですが、挿し色としてグリーンを使っています。
あまり多くの色を使用すると落ち着きのない感じになってしまうので、基本はホワイト×グリーンのでまとめてみました。指定通りの色で仕上がっていて特に大きな色の相違はありませんでした。


アイトレット周りをグリーンにすることで引き締まった印象が強まりました。
シューレースはブラック一択です。

 
あまり目には入りませんが、ソールもグリーンにしています。
サイドから少し見えるだけですが、上部と色の統一感を出すことにより、既製品でラインナップされていてもおかしくないカラーリングに見えます。





インソックは一般的なNIKEのスニーカーと同一の黒地に白抜きのロゴというオーソドックスなデザインです。
ここは完全に隠れている部位なので、余り気にしていません。
足入れは比較的スムースで引っかかりはほとんどありません。





ヒール上部はレザーに刺繍でロゴがあしらわれています。
ロゴの色をブラックにするかホワイトにするか若干悩みましたが、結果としてホワイト（実際にはシルバー）を選択したおかげでくっきりとロゴが目立っていて良かったです。





縫製も特に雑な部分はありません。
まあ機械縫製ですから当然と言えば当然ですが、位置も含めて大きな難点は発見でしませんでした。
ベトナム工場の技術も最近ではだいぶ向上してきたみたいですね。





ソールの厚みからか、比較的ぽっちゃりした印象を受けやすいAF1ですが、カラーリングによってはシャープな印象に変わることを証明してくれました。
自画自賛ですが、今回のオーダーは成功と言えるでしょう。

 

実際の吐き心地ですが、さすがNIKEが誇る”エア・クッショニング・システム”です。
硬すぎず柔らかすぎず、良い具合に体重を分散してくれていて、履き心地は最高です。
adidasのスタンスミスやスーパースターに比べると柔らかめな印象です。

ネット上では「エアフォース1最高！」という"AF1信者"を時折見かけますが、早くも仲間入りしそうな私です。

Air Force1の履き心地を未経験のかたは、是非一度試着してみてください。

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NIKE By You でスニーカー（Air Force1）をオーダーしてみた その1 〜発注から到着まで〜

普段NIKEのスニーカーはリアル店舗で試着してから購入することが多いです。そして時々ネットのセレクトショップでも購入していました。
NIKEのHPやアプリから商品を購入したことは無かったんですが、初めてアプリから購入してみました。
しかも、’By You’という（色を）カスタマイズできるモデルにチャレンジです。

購入したスニーカーはAir Force1です。
定番商品ながら息長く支持され続ける名作です。
実際のオーダーはアプリ経由で行いましたので、その詳細を記載していきます。



「カートに追加」という購入ボタンは、時々「完売」に変わります。
これは、工場で対応できる数量に限りがあるからですが、いざ購入しようとすると「完売」になっていることが多く、なかなかチャンスがありませんでした。
できればいくつか候補のデザインを設定しておいて、ボタンが活性化されているタイミングで購入するのが一般的ですね。


色が変えられる部位は結構豊富です。

「つま先」に始まって「シュータン」「クォーター」などスニーカーの前部から徐々に色を決めていく感じで作業を進めます。

この仕組みの長所が2点ほどあります。



1つ目は、部位毎に色を選択していくに従って、上部に表示されているスニーカー自体の色が実際に変わっていくので、全体の状態を確認しながら作業が進められる点です。
全て決めてから確認すると、ちょっとイメージがずれたりしますが、こういう方式だと確認しなが進められて良いですね。




もう1点良いところは、一度確定させたデザインがストックされて、後から見直せる点です。
しかも複数のデザインをストックしておけるので、微妙にカラーリングを変えたいくつかのデザインを比較して最終決定できるのが素晴らしいです。





オーダーした後、以下のように荷物の状況を確認できるのも素晴らしいですね。


ただ、荷物の経路を辿っていて謎だったんですが、ベトナム→香港→台湾　の後、なぜか再度中国本土に戻ってから成田に来ています。
おそらく台湾に配送ターミナルがあって、そこで荷物を集積してから各地に送っているんでしょうが、アジアを一周してやっと成田に到着です。




最終的にオーダーしてから自宅に到着するまで、4月22日→5月15日で約3週間でした。
もちろん時期によって多少の差異はあるでしょうが、アプリ上では「5月21日納品予定」になっていたので、予定よりは早かったです。

 


そして、届いた荷物がこちらです。もちろん、料金は関税や配送料込みの金額ですので、追加の料金は発生しません。

 

公式アプリからのオーダーなので、安心感はありますが、実際に荷物が届いたときには結構感動しました。
ただ、1点だけ失敗したのは、誕生月に買い物すると最初の買い物の20%OFFだったらしく、5月に入ってからオーダーすべきだったと少しだけ後悔しました。

皆さんも公式アプリやHPから購入する際にはご注意ください。

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S511XX 19oz”極”の色落ち具合をチェック

17年10月に購入したサムライジーンズS511XX 19oz。
購入時の詳しい内容は以前触れましたが（詳しい内容はこちら）、今回は2年半着用した後の状況をお伝えします。
洗濯は半年に1−2回のペースで行い、着用頻度は冬は週に1−2回、夏は月に1−2回といったところ。ちゃんと数えていませんが、100回以上は履いています。
まずは購入時の写真との比較から入りましょう。

全体的に色が薄くなってきていますが、比較キレイな縦落ちです。


ここからパーツ毎に細かくチェックしていきます。

膝まわりは比較的良い具合に色落ちしている部分です。
膝頭の部分は、まだそこまで落ちていませんが、デニム生地が厚いからか屈曲するサイド部分についてはラインがくっきり出ています。
そして、足の付け根の通称”ヒゲ”です。

個人的な希望としては、もう少し斜めにキレイなラインを出したかったところです。
一応落ちてきていますが、角度があまり付いていないのはなぜ？
デニムに詳しい友人に聞くと、適度な足の太さがないと生地が広がらないので斜めにラインが入らないことがあるそうです。細身の私としては厳しいところ。このまま平行なラインが入ってしまうと若干悲しいです。


ご覧の通り裾口はダブルステッチならではの色落ちです。


お尻周りはそこまで激しく色落ちしていません。
ただ、右のポケットにはいつもスマホを入れているので、色落ちが進んでいます。
部分的に相当削られているので、穴があく危険性を考えて、今後は尻ポケットにスマホを入れるのを避けようと考えています。


革パッチも良い感じにヘタってきています。



最近は21ozなんてのも普通に見かける時代ですが、19ozでも結構な厚みです。
購入してから何度も洗濯していますが、いまだにゴツゴツした生地感は損なわれていません。
それだけ着用によりアタリが付きやすいので、色落ちを楽しみたい人にはオススメの逸品です。
限定モデルなので普通にショップでは購入できませんが、オークションやフリマアプリでサイズが合うものを発見したら、即買いしてください。

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脇腹のえぐり方が半端ないSHETLANDFOX KensingtonⅡ

今回ご紹介するのは、SHETLANDFOXのフラッグシップモデルであるKensingtonの後継モデルあるKensingtonⅡ。

価格的には国内ドレスシューズとしては最高レベルの6万円超え（アッパー素材やモデルによって差異あり）ですが、その価値はあります。

実はこの靴は相当な曲者で、一般的なシューツリーを受け付けません。

履いてみると分かるのですが相当内側に傾いており、それ故に履きやすいのですが専用のシューツリーでないと形が崩れてしまうためです。

検討し始めてから購入するまで時間がかかったのですが、それもシューツリーが欠品していたためです。

数カ月待ってから自分のサイズのシューツリーが納品されるのを待って、やっと購入に至りました。

上記の写真を見ると、シューツリーの向きと靴先の向きが若干食い違っています（シューツリーのほうが内向きに寄っています）。

これが履きやすいながらも、相当な内向き感を感じる理由です。

アッパーの素材は光沢があり肌理も細かい上質なカーフ。

以前のモデルはアノネイ社のものを用いていたので、「現在も？」とスタッフさんに聞いてみたんですが、現在は別のタンナーの材料を利用しているとのことです。

ブラックも検討しましたが、革質は悪くないのでブラウンのほうが上質感は感じられます。

前述のシューツリーですが、特殊な形状をしているので極端に出し入れしづらいです。

ただ、ビスポークのような感覚が味わえるのはたまらない醍醐味です。

脇腹（土踏まず）部分のえぐり方も通常はありえない攻め方をしています。

内側をきれいにカバーするために使用する革の量が増えてしまいますが、製法として土踏まず部分はグッドイヤーウェルテッドではなく、マッケイを採用しています。

グッドイヤー＋マッケイという混合製法は、他ではなかなかお目にかからないです。

インソールにはブランドネームと共に’MADE IN JAPAN’の記載があります。
内張りは、踵とつま先のみで、個人的には滑りにくいので好みのタイプです。

アウトソールは高級靴の代名詞である半カラス。
ヒールはハーフラバーですが、もしオールソールとなったら一般の修理店では無理かもしれません。
店舗に持っていってREGALの工場でやってもらうしかないのでしょうか。
長く履こうと思うと、そこそこお財布に負担がかかる可能性があります。

いろいろ書きましたが、唯一の課題は価格ですね。
5万円台くらいに抑えて貰えると嬉しかったです。
ただ、素材や構造を考えると満足度は非常に高い逸品です。

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Big Vision（ビッグヴィジョン）でシャツをオーダーしてみた感想（その1）

ビッグヴィジョンでは、よくスーツをオーダーするんですが、今回はシャツをパターンオーダーしてみました。

結論だけ先に書いてしまうと、十分合格点を出せる満足のいく仕上がりでした。

今回使用した生地はTHOMAS MASON（トーマス・メイソン）で、タグに記載がある通り18世紀創業の超老舗メーカーです。英国王室御用達のブランドでもあります。

AlbiniやCANCLINIも好きですが、一流の生地メーカーの中で個人的には最も好みの柄が多い会社です。

色はパールホワイトで若干光沢があり、柄はご覧の通り杉綾織です。

THOMAS MASONの良いところは、ただの杉綾ではなく模様に凹凸をしっかりつけているところです。

近付いて見ないと分かりませんが、非常に芸が細かいですね。

ボタンについても最高の仕上がりで底光りする光沢（白蝶ではなく高瀬貝）に、3mm以上の十分な高さもあり高級感があります。
ボタンの縫い付けも手が込んでいて、通常十字に縫い付けるところを、鷹の爪のように１ヶ所から三方に延ばして縫い付ける（『千鳥』と言います）ことにより、強度を高めて傾斜を欠けることにより着脱が容易にできるようにしているところが凄いです。

袖口の縫製も雑な感じは一切ありません。
スタッフさん曰く国内機械縫製とのことですが、良い機械を使っているのと、技術者のテクニックが相当熟練されたものであることが伺えます。

ガジェット部分に裏から五角形の別布が当てられ、強度アップの為にどうやら二重に縫ってあるようです（写真では分かりづらくてすいません）。

この辺も品質に対するこだわりを感じます。

秀逸だったのが襟周りです。
個人的なこだわりで、襟に立体感が無いとシャツをオーダーしている意味が無いと考えてしまうくらい襟まわりのデザインを重視していますが、ビッグヴィジョンのシャツは完璧にスタンドしています。
しかも立っているのは第一ボタンの周辺のみで身頃はキレイに身体に貼りつくような計算がされています。
手で縫っているのでなければ、余程最初のデザインが良くなければ出せる立体感ではありません。
感服です。

肩周りの縫製も完璧です。

あえて欠点を探すとしたら、身頃と腕の接合部分に杉綾の柄がキレイにのっていないと言う部分でしょうか。

勿論、そんな細かいところを気にする必要はありませんが、他の部分は完璧すぎて怖いので、執拗なまでに細かくチェックした結果としてお考えください。

ヨーク（背中上部の縫い合わせ部分）についても、キレイに仕上がっています。
凄いなぁと感心したのがヨークのセンターラインの接合部分です。

ヨークにセンターラインをとること自体が縫製の手間がかかるのでなかなかお目にかからないんですが、背中の立体感（＝着心地アップ）を追求すると必要な作業になるんですよね。

これが非常に美しく仕上がっていて、涙が出そうでした（笑）。どうやら『スプリットヨーク』と言う技法で、超高級テーラーでしか採用されないようです。

気になる価格ですが、Thomas Masonをはじめとする海外の高級生地メーカーのものは普通に作ると1枚で1,8000円ですが、年間6回くらいのペースで定期的にやっているセール期間中であれば2枚で21,000円で作れます。ちなみに、今回のオーダーは『カスタム仕上げ』と言う特別なもので、1枚あたり+2,000円でやってもらえます。もし、ビッグヴィジョンでオーダーするのであれば、外せないオプションです！

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