仕事柄出勤の半分くらいはスーツなので革靴には慣れているんですが、それでも数日スニーカーで出勤した後に革靴を履くと、やはりツラさを感じる時があります。
そんな話を同僚としていて、「最も履きやすい革靴は？」と聞かれたことがありました。即答レベルで答えたのはCrocektt&JonesのAUDLEY （オードリー）です。
■全てにおいて平均的なビジネス用本格革靴 AUDLEY （オードリー）は全てにおいて平均的です。バランスが良い分だけ特徴には欠けます。 スタイルもご覧の通りで、ShetlandfoxのアバディーンとChurch'sのBalmoral（ラスト73で旧型Consulとほぼ同型）の２足と比較すると、「中庸って素晴らしい」と感じいってしまいます。 イタリアっぽいスタイルを追求したアバディーンと英国紳士を体現したバルモラルのちょうど中間的なスタイルです。
※左からAberdeen、AUDLEY、Balmoralの順です。ちなみにAberdeenのみUK8.5で、他の２足はUK8ですが、ShetlandfoxはUK8.5＝JPN26.5の設定なので、ほぼ同サイズのはず。幅は各メーカー設定のミドルを購入しています。全長の違いはデザイン上の捨て寸の違いです。
ずんぐりむっくりなChurch's Balmoralよりもスタイリッシュですが、Aberdeenほどではない。
アウトサイドのまとめ方も、スタイリッシュにしたつもりのAberdeenと比較すると、相当に計算されており秀逸です。
幅も全長も非常にバランスが良く、英国製紳士靴の良さが非常に際立った逸品と言えるでしょう。
■歩きやすさの基本はアッパーの柔らかさとコルクの量 歩くときにポイントになるのは、足の指の付け根が曲がった時のアッパーの曲がり具合と足裏が地面に着地する際のクッション性能だと思います。
前者について言えば、アウトソールとアッパーがどれくらい折れ曲がるか、つまりはアウトソールとアッパーの皮革がどれだけ柔らかいかによります。この点について、革質や鞣し工程においてCrocektt&Jonesは相当に気を遣っています。
以前雑誌で現在のCEOが語っている「柔らかい革へのこだわり」について読んだことがあるんですが、「オールソールされた靴でも、履き心地が変わらないようにしたい」と言われていました。つまりアッパーの革だけでも十分な柔らかさを担保できるくらいのレベルを追求しているということになります。
※シワの入り方も汚さがないので気に入っています。
後者（クッション性能）については、おそらくコルク量が他社よりも多く仕込まれているのではと感じています。以前とある百貨店で展示されていた、AUDLEY （オードリー）の実物断面のコルク量を見て、その量に圧倒された覚えがあるからです。
もしかしたら、コルクの材質も違うのかもしれませんが、他社のものに比べると明らかに履き心地が違います。
■何度もオールソールしたくなる本格派 前出のCEOが「お気に入りのモデルは３回くらいオールソールしている」と自慢気に語っていました。
私が現在も履いている靴は、オールソールはどれも１回まで（それかヒールのみ修復してオールソールしていないか）。
過去に同じ靴で2回まではしたことがありますが、アッパーに破れが発生して3回目までは到達しませんでした。
AUDLEYのアッパーは、どこのタンナーの革を使っているのかは不明ですが、非常にシワがつきにくいです。
他の革靴に比べて柔軟性が高いのか足の指の付け根部分に付き易いシワがありません。
シワが付きにくい＝丈夫、ではありませんが、高級なアッパーを使っているのは間違いありません。
それがゆえに何度もオールソールを施して長期間履き続けられるのですね。
■履きやすさ故の注意事項
非常に履きやすい分だけ登板回数が増えがちになります。
Church'sなんかは履き始めてから慣れるまでにそこそこ回数を要するので、購入後しばらくは無理してでも回数を履くようにしていますが、AUDLEY については逆に意識的に登板回数を減らすようにしないと、ついつい使いすぎになる傾向がありますので要注意です。
履きやすさでいうと、Aldenのコードヴァン製のものも非常に性能が高いです。
ただ、コードヴァンは水に弱い分だけ着用に若干気を遣います。
普段使いできるCrocektt&JonesのAUDLEYは日々のケアさえキッチリ行っていれば、相当使えるアイテムです。
ちなみに、私は有楽町マルイのクインクラシコさんで購入したんですが、一緒にシューツリーを購入しました。
Colionilのdiplomat cedar European（サイズは42）です。
ほのかにシダーが香っていて、形状維持だけでなく消臭＆防虫効果も高く、有能なアイテムです。
シューツリーにお悩みの方にはオススメです！
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