Big Vision（ビッグヴィジョン）でシャツをオーダーしてみた感想（その1）

ビッグヴィジョンでは、よくスーツをオーダーするんですが、今回はシャツをパターンオーダーしてみました。

結論だけ先に書いてしまうと、十分合格点を出せる満足のいく仕上がりでした。

今回使用した生地はTHOMAS MASON（トーマス・メイソン）で、タグに記載がある通り18世紀創業の超老舗メーカーです。英国王室御用達のブランドでもあります。

AlbiniやCANCLINIも好きですが、一流の生地メーカーの中で個人的には最も好みの柄が多い会社です。

色はパールホワイトで若干光沢があり、柄はご覧の通り杉綾織です。

THOMAS MASONの良いところは、ただの杉綾ではなく模様に凹凸をしっかりつけているところです。

近付いて見ないと分かりませんが、非常に芸が細かいですね。

ボタンについても最高の仕上がりで底光りする光沢（白蝶ではなく高瀬貝）に、3mm以上の十分な高さもあり高級感があります。
ボタンの縫い付けも手が込んでいて、通常十字に縫い付けるところを、鷹の爪のように１ヶ所から三方に延ばして縫い付ける（『千鳥』と言います）ことにより、強度を高めて傾斜を欠けることにより着脱が容易にできるようにしているところが凄いです。

袖口の縫製も雑な感じは一切ありません。
スタッフさん曰く国内機械縫製とのことですが、良い機械を使っているのと、技術者のテクニックが相当熟練されたものであることが伺えます。

ガジェット部分に裏から五角形の別布が当てられ、強度アップの為にどうやら二重に縫ってあるようです（写真では分かりづらくてすいません）。

この辺も品質に対するこだわりを感じます。

秀逸だったのが襟周りです。
個人的なこだわりで、襟に立体感が無いとシャツをオーダーしている意味が無いと考えてしまうくらい襟まわりのデザインを重視していますが、ビッグヴィジョンのシャツは完璧にスタンドしています。
しかも立っているのは第一ボタンの周辺のみで身頃はキレイに身体に貼りつくような計算がされています。
手で縫っているのでなければ、余程最初のデザインが良くなければ出せる立体感ではありません。
感服です。

肩周りの縫製も完璧です。

あえて欠点を探すとしたら、身頃と腕の接合部分に杉綾の柄がキレイにのっていないと言う部分でしょうか。

勿論、そんな細かいところを気にする必要はありませんが、他の部分は完璧すぎて怖いので、執拗なまでに細かくチェックした結果としてお考えください。

ヨーク（背中上部の縫い合わせ部分）についても、キレイに仕上がっています。
凄いなぁと感心したのがヨークのセンターラインの接合部分です。

ヨークにセンターラインをとること自体が縫製の手間がかかるのでなかなかお目にかからないんですが、背中の立体感（＝着心地アップ）を追求すると必要な作業になるんですよね。

これが非常に美しく仕上がっていて、涙が出そうでした（笑）。どうやら『スプリットヨーク』と言う技法で、超高級テーラーでしか採用されないようです。

気になる価格ですが、Thomas Masonをはじめとする海外の高級生地メーカーのものは普通に作ると1枚で1,8000円ですが、年間6回くらいのペースで定期的にやっているセール期間中であれば2枚で21,000円で作れます。ちなみに、今回のオーダーは『カスタム仕上げ』と言う特別なもので、1枚あたり+2,000円でやってもらえます。もし、ビッグヴィジョンでオーダーするのであれば、外せないオプションです！

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Air Jordan 11 の72−10モデルには、屋外使用がはばかられる高級感がある

以前ご紹介したNIKE Air Jordan 11 Retro（Low）ですが、今回ご紹介するのは『72−10モデル』です。

この数字にどんな意味があるのかと言うと、マイケル・ジョーダンが活躍していた頃のNBA95/96年シーズンで72勝10敗と言うシーズン記録でチャンピオンシップを手にした際の記念モデルと言う意味合いです。

実は以前からこう言う高級なレザーモデルを出せば良いのに、と考えていた私は即買いしてしまいました。

ご覧の通りのレザーアッパーで高級感を醸し出しつつも、ソール周りのパテントレザーは従来通りの輝きを放っており、11ファンの心をガッチリ掴んで即完売となったモデルです。

アウトソールも通常のAir Jordan 11 Retro同様にシースルーでJUMPMANが見える仕様になっており、写真ではわかりづらいですが、JUMPAMNの色はネイビーです。

さすが記念モデルだけあって、箱やスリーブにも手は抜いていません。

通常のモデルのように単体箱ではなく、二重構造になっていて、中にはプラの透明カバーが掛かった状態で商品が収まっています。

アッパーはフロントからサイドにかけて天然皮革が用いられており、パッと見は判別できませんが、通常モデルとの違いは明らかで、詳しい人（と言うかスニーカー愛好者）からしたら垂涎の的でしょう。

ちなみに、このレザーは非常に柔らかく鞣されており、天然皮革ならではの履きにくさは全くありません。靴ズレの心配も皆無です。

若干シボが強めに入っていますが、湾曲部分ですのでこれくらいシボが入っている方が、変なシワが目立たなくて良いと思いますし、実はそれほど目立ちません。

サイドの見た目は通常モデル同様に鋭利な刃物を思わせるエッジが効いた感じに仕上がっています。

内側：えぐられた土踏まず部分が最高ですね。

外側：天然皮革/パテントレザー/セメントパターンとバランスが取れたデザインが映えます。

ヒール部分には天然皮革は使われていません。赤いJUMPMAN刺繍が入っているのみです。

「どうせならヒールまで天然皮革でも良かったのでは？」と最初は思いましたが、よくよく考えてみると通常モデルでも切り返しになっている部分ですので、同素材で縫い合わせよりも別素材で切り返した方がカッコ良いと言うNIKEのデザイナー陣に賛成です。

ちなみに通常は紙が丸めて入っているだけの型崩れ防止ツールですが、今回はプラ製のシューツリーが入っていました。アッパーにレザーが使われているからと言うのもあると思いますが、この辺も記念モデルならではの心配りですね。

シューレースの先端部分の仕上がりも高級感があります。

アウトソールや内部構造に特に通常モデルとの違いは無いので、履いた感じはごく一般的なJordan11と同様ですが、見た目の破壊力は凄まじいですね。さすがレザーモデルです。

実はこのスニーカーは、まだ試着しかしておらず屋外では着用していません。

ちょっと高級感がありすぎて二の足を踏んでいるのと、若干供給過多気味で着用を待っている靴たちがたくさん居るのが主な理由ですが、放っておくと加水分解でソールが剥がれしまう恐れもあります。

そろそろ実用に回そうと考えて居るのですが、そのスニーカーにあるまじき高級感から着用しづらい逸品ではあります（涙）。

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Global Styleでシャツをオーダーしてみた感想

既成のスーツが身体にフィットしないのと同様に、既成のシャツもフィットしません。

なので、スーツ同様にシャツも結構な頻度でパターンオーダーします。

今回は、Global  Styleでシャツをオーダーしてみたので、その体験記を残しておきます。

Global Styleのオーダーシャツは、一般的なシャツのパターンオーダー同様に、襟型やカフス（袖）、前立てなどいくつかの部位について、数パターンから好みの形状を選択して、注文する形式をとっています。

ちなみにブランドとしては、Phoenix/MEGURO/芦屋シャツと3種類ありますが、最初にどれにするか聞かれるかというとそうではなくて、「襟はどうしますか？」「ポケット有無＆形状は？」と聞かれていって、最終的に適合するブランドで決まる感じです（最初にブランドは聞かれません）。

今回は芦屋シャツになりましたが、スタッフさんに聞いたら、「最もバリエーションの幅が広い高級ライン」とのことです。

生地は高級ラインの中でも一般的なAlbiniにしました。

Albiniの生地は、イタリアの生地では珍しく見た目だけでなく肌触りにも気を遣ったラインナップが多く、今回選択した生地も非常にサラッとした肌理の細かいものです。

カフスは、オーソドックスですが角切りでボタン仕様にしました。

ダブルカフスにしても良かったのですが、Global Styleでシャツをオーダーするのが初めてだったので、縫製の仕上がりが不安で一般的なもので様子を見ることにしました（縫製が雑だと洗濯を数回繰り返すうちにカフス穴がずれてくることがあります）。

見た所、特に縫製に問題はありませんでした。

後から聞いたんですが、芦屋シャツは国内の機械縫製で今まで仕上がりに付いてクレームが付いたことは一度もないと言うことです（まあ、これから購入する人に「クレームが多い」とは普通言いませんよね）。

ちょっと不満だったのが、襟元に立体感がないことです。

既製品に比べると襟のラインが地面と平行に近いのはオーダーシャツならではの長所ですが、襟自体の立体感（第一ボタンの位置が高いかどうか）は、あまり感じませんでした。

襟が全体的に寝ている感じ。

ボタンについても、色艶の良い白蝶貝ではありますが、それほど厚みも無くて若干高級感に欠ける感じです。

ただ、ボタン付けの縫製はしっかりしていました。

縫製をチェックする際には必ず見る部分である、裾（特に前身頃と後身頃の接続部分＝ガジェットと呼ばれています）をチェックするとまあまあな仕上がりです。

高級な既製品では、よくガジェットに別布を使用したりしていますが、今回は特に使用されていません。

見えない部分ですし、縫製がしっかりしていれば別布である必要は全く無いと個人的には考えています。

生地自体の模様はさすがAlbiniと言う気品を感じます。

これはお店の努力ではありませんが、遠目では普通のホワイトシャツなのに近づくと薄っすらと蜂の巣状の模様が認識できる感じです。何度も書きますが、さすがAlbiniです。

肩周りについては、機械縫製の割には比較的立体感がある仕上がりになっていました。

単に丸みを帯びているという既製品に比べて奥行きもしっかりとられていて、サイズ感も特に違和感を感じませんでした。

もしかしたら肩周りだけは職人さんの手縫い？と勘違いするくらいの仕上がりです。

Global Styleのパターンオーダーシャツは、割と価格が高めで普通に1着だけオーダーすると1万円以上かかってしまいます。

勿論、生地自体も双糸のものが多くて特に不満はないんですが、最近では安価にオーダーできるお店が増えているのでオーダーシャツ初心者のかたには若干敷居が高いかも。

そして、メーカーズシャツ鎌倉なんかはサイズラインナップが相当に豊富で、200番手や300番手のシャツが比較的安価に購入できるのでオススメです（昔書いたメーカーズシャツ鎌倉の記事はこちらで）。

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Big Vision（ビッグヴィジョン）でパターンオーダーしてみた感想（その2）

Big Vision（ビッグヴィジョン）さんでスーツを作って、ハマってしまう人は結構いると考えています。 理由を分析すると、 ①他店に比べて価格が安め。 ②スタイルが豊富。 ③こちらの希望を聞いてくれる。 と言ったところです。 勿論、接客や計測してくれるスタッフさんの技術や対応力にもよりますが、こちらがある程度しっかりした希望や価格イメージを持っていれば、相当に使えるお店です。 以前ご紹介して比較的好評だったので、ビッグヴィジョンさんのパターンオーダーを再びご紹介します。 ちなみに今回採用した生地はErmenegildo ZegnaのTROFEOです。 TROFEOという生地はとにかくバランスに優れた良い生地です。 生地の強さや光沢、柔らかさなどいくつかの指標で生地を評価した場合は、各項目で１位ではなくても、総合力で言ったら間違いなくErmenegildo Zegnaの中でも最高レベルのものです。
TROFEOという名称も、「コンテストでトロフィーを獲得」という意味でTROFEO（トロフィー）と名付けられていますので、高品質もうなづけますね。 通常、パターンオーダーでも15万円くらいする生地ですが、ビッグヴィジョンさんではキャンペーン時には49,800円で販売されますので驚きです。 毎度のことながら、キャンペーン時には何回に分けて抽選で販売されるのですが、毎回応募すれば大体希望の色柄のものが入手可能です。 ただ、一番人気の濃紺（単色）は毎回そこそこの倍率なので、どうしてもTROFEOで作りたい人は別の色柄にした方が良いかもしれません。 私の場合は、既に濃紺のスーツを数着持っているため、今回は紺ベースのストライプにしました。
ストライプの間隔は若干広めですが、ストライプの間にシャドーストライプが入っているのでアクセントになっていて、ノーマルなものよりも個性が際立って良いかなと考えました。 ストライプのスーツには、ストライプのシャツが使いづらい分だけコーディネートの幅が狭まりますが、スーツとしての主張が高まるので存在感は増します。 加えて、ストライプの幅にもよりますが、全体的にシャープに見せる視覚効果もあります。 上手くローテーションしてあげるとワードローブの主役クラスにもなり得るツールです。 今回の仕上がりにも特に問題箇所はありませんでした。 いつも通りに襟付きのベストとオプションAセット（台場/フルスティッチ/水牛ボタン/など）に切羽等を追加して合計7万円台半ばです。
ベストに襟を付けると首回りにボリュームが出て重心が上の方に来るので、全体的な見た目がスタイリッシュな仕上がりになりますね。

ベストの第一ボタン位置を若干高めにする好みのカスタマイズも忘れずにお願いしました（ボタンの間隔が少し空きますが、無料です）。

左サイドには「これでもか」というくらいポケットが付きます。


パンツの裾の仕上がりも特に問題有りませんでした。


襟まわりも雑な印象は受けません。


今回ちょっと気になったのが、袖口の本切羽です。


雑というほどでは有りませんが、裏地が絡む縫製は生地の質が違う部分だけに技術を要するパーツなので、若干当たり外れがあるかなと思います。

ちなみにスティッチについては、等間隔にキレイに仕上がっています。


ビッグヴィジョンさんの仕事の中で唯一の欠点は、通常の計測ポイント以外のカスタマイズについては、毎回お願いしないといけないという点です。
私は、①ベストを作る時には第一ボタンの位置を高めにする②パンツの裾幅は17cm程度　というカスタマイズを施すようにしているのですが、毎回伝えなくてはならないのが面倒です。

TROFEOは非常に良い生地ですが、唯一の欠点は、柔らかさゆえかシワになりやすい点です。 なので、出張などの長距離移動には不向きです。
シワを避けたい場合は、Ermenegildo ZegnaであればTRAVELLERが有名ですが、TRAVELLERは他のメーカーの防シワ対策済みの生地に比べてそこまでシワ防止機能が高くないので、要注意です！

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Burberry BLACK LABEL のマリンコート

スーツの上から着用するコートって、なかなか個性が出しづらいです。 一般的なチェスターコートやダブルトレンチは持っているんですが、一般的な形であればあるほどオシャレ感は出なくなります。ただ、突飛なコートになると周囲から白眼視される始末。 そんな時に大活躍してくれるのが、こちらのBurberry BLACK LABEL のマリンコートです。

■マリンコートの定義 簡単に言ってしまうと「船員や海軍の士官が着用するコート」となります。兵卒ではなく士官なので、作業したりはしません。なので丈が長くて動きづらくても問題ありません。また、冬の海＝周囲に建物が無いので風が直撃して体感温度が極端に低い、という図式から防風性能を高めています。但し、ダウンだと水に濡れると惨憺たる状況になってしまうため、生地の厚みで勝負しています。よって、保温性はそこまで高く無いので、インナーにニットなどが必要です。

これが一般的なマリンコートの定義ですが、Burberryのマリンコートも、ほぼそのまま定義を踏襲しています。

生地自体は相当厚めのメルトンなので、防風性能は非常に高いです（SchottのPコートを思い出します）。

■全体的なスタイル シルエットは一般的な細身のコートです。 縦型のポケットは手を突っ込みやすく使い勝手は良いですが、間口が広めで内貼りに起毛性は無いので防寒としては適していません。まあ通常冬の海ではグローブ着用が基本なので当たり前ですが。

このポケットの長所は性能よりも秀逸なデザイン性にあります。

ご覧の通り、入口部分で緩やかにカーブを描いており、たかがポケットにもこだわったBurberryの意思が感じられます。

ラペルが無くステンカラー仕立てになっていますので、スーツの上から着用してもソリッド感があって、オヤジ感が全くありません。しかも、丈もそこそこあるため変なモード系コートにも見えないので、大事な商談に着て行っても違和感はありません。

■目立ちポイント 襟元のチンベルトと腕のBurberryロゴが、まず目に入ります。 チンベルトは通常は使いませんが、アイテムとして目立つのでワンポイントで目を引く効果があります。

もう1点目立つのが、左腕に刺繍されたBurberryのロゴです。

お馴染みのペガサスロゴが綺麗に刺繍されていて、しかも主張しているのはこの部分だけなので、シンプルで好感が持てますね。

ボタンは全てシルバーで、ボタンホールの糸もシルバーに近い白なので非常に目立ちます。

ちなみに、ボタンには全てペガサスがあしらわれており、粗野な中にもエレガンスさが際立ちます。

袖口にも5つのボタンが配されており、全て外せる本切羽仕様です。

私は一番袖口に近い1個だけ外していますが、あまり外しすぎると袖口が広がってダサい感じになりますので、要注意です。

一般的なコートはON/OFFで着回しが効きづらいアイテムですが、このBurberry BLACK LABEL のマリンコートはビジネスで使ってもカジュアルで使っても、比較的シーンを選ばないスグレモノです。

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Tramarossaはチノパンもやはり秀逸

Tramarossaのボトムスをいくつか所有しています。 「全体的にシルエットが細すぎる」という意見のかたもいらっしゃいますが、価格帯はPT01よりもやや低く、90cm以上の股下が確保されていて、尚且つスタイリッシュというボトムスのブランドはそうそう有りません。 INCOTEXは股下が短めでPT01は価格が高めで、Tramarossaはある意味理想的と言えます。 今回はRobertというモデルのチノクロスパンツをご紹介します。

ご覧の通り全体的に細身に仕上がっています。 テーパードもそれほどきつくなくて、太腿からふくらはぎへとほぼまっすぐに落ちています（写真で見ると、逆にフレアっぽく見えますね）。 裾幅が17.5cmあるので、スリムタイプのボトムスを着用すると度々発生するふくらはぎでの引っ掛かりが発生しません。 私は足が細い方ですが、スポーツをやっていた関係でふくらはぎにはそこそこ太さがあるので、裾が16cm未満だと相当に引っかかるんですが、このモデルではそれが起こりません。 というか、PT01とかに比べるとTramarossaのモデルは総じて引っ掛かりが起こりにくい気がします。 GTAやINCOTEXは所謂『脚長効果』にこだわりすぎていて、とにかくテーパードを強くかけて（＝裾を絞って）足を細く見せようとしますが、Tramarossaはシルエット自体の美しさに気品があって、テーパードによる脚長効果を狙っていません。

にも関わらず美しいシルエットを生み出すのは、着る側とメーカーのコラボレーションが成功している証拠ですね。 生地感を季節で言うと、完全に春夏ですね。 麻のようなサッパリ感はありませんが、薄手なので盛夏でも耐えられそうな感じです。いわゆる高密度なチノクロス生地ではないので、硬さはほとんどありません。 薄手な分だけシワになりやすい感じはありますが、毎日着用したりしなければクリーニングもシーズンに1回で十分でしょう。 閑話休題的な話ですが、購入後タグを切りながら、いつものこの部分を切るべきかどうか迷います。

モデル名とかサイズとか入っているんですが、 手でも入れそうなミシン目が入っているので、手で千切ろうとするのですが上手くいきません。 見えない部分なので切ってしまっても構わないのですが、微妙な存在感が迷います。 また、これもいつも疑問に思うのですが、豪勢なブックレットに付いている謎のボタンは何なんでしょうか・・・。

特に使える箇所も無いのでスペアと言うわけではないですし、何かのシンボルにしてフィーチャーしているようでもありません。 使えそうなら使いたいとは思いますが、いつも処理に困ります。

前立てはボタンフライで、いつもの通り股上は浅めです。ボタンも3+1の計4つしかありません。

豪華なリベットで四隅を押さえられているパッチですが、起毛レザー仕上げになっていて豪勢です。
ただ、選択を繰り返すうちにヘタってしまうであろうパーツなので、若干不安ですが・・・。

尻ポケットはフラップ付きです。但し、ボタンは付いていません。
この「フラップ付きボタン無し」が個人的には結構気に入っていて、物の出し入れが簡単にできる上に誤脱も発生しづらいので、他のブランドでも採用して欲しい仕組みですね。

裾は二重に保護してあって堅牢性は高いです。恐らく靴と擦れて擦り切れてしまうようなことは無いでしょう。ただ、生地が薄い分だけ何だか貧弱な感じです。
これだけしっかり補強してあると、もう少し固まった裾口になるはずですが、フニャフニャした感じがしてしまうのは、若干残念な仕上がりです。

夏場に着用しても耐えられるチノパンは重宝します。

生地が薄いのでシワが心配ですが、着用3回に1回くらいにペースでアイロンがけを心がければ、それほど気にならないと思います。

薄手のホワイトデニムと共に夏季ヘビロテアイテム間違いなしの逸品です。

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DIESELのデニムSLEENKERは極細なのに究極ストレッチ

決めているわけではないのですが、自分のワードローブを振り返ってみるとビジネス＆ビジネスカジュアルは海外ブランド、カジュアルは国内ブランドが多いです。

オフの日に少しでも汚れる要素が多いカジュアルウェアに高額な海外ブランドを使用するのは気がひける、というのが大きな理由ですが、カジュアルなブランドは海外でも比較的安価な場合があるので、時々購入します。

その一つがDIESELですが、今回はDIESELのデニムをご紹介します。

ご紹介するモデルはSLEENKERという、DIESELのデニムの中でも最も細いモデルです。

wash以外の加工が入ったデニムはあまり購入しないです。

やはり自分独自のエイジングを楽しみたいというのが大きな理由ですが、DIESELのデニムは様々なアタリの入り方が比較的自然で、今回購入したSLEENKERも他にもいくつかのバリエーションがあったのですが、エイジング加工が入ったこのモデルを購入してみました。

腰回りのヒゲが変に強調されておらず、自然な感じが良いです。

若干外側に寄せてある感がありますが、履いてしまうとそこまで気にはなりません。

尻周りには目立つアタリがほとんど入っていません。

この辺もリアリティがあっていい感じです。

ちょっと気になったのが、右尻ポケットの中断に打ってあるリベットです。

かっこ悪いわけではありませんが、創業年をこういった形で主張するのが正解かどうか微妙なところ。

位置が一般的に見ない位置なので、若干悪目立ちしている感じがします。

見えない前立てボタンにもDIESELらしく気を遣っています。
マット感がある黒で塗っており、そこはかとない男気を見せています。
ポケット布袋もパープルとネイビーの中間色でエレガントなイタリアンブランドらしさを強調しています。

素材は綿/ポリ/ポリウレタンの混紡で、伸縮性能を向上させる目的でこういった配合になっていると思われます。

裾は極細の16cmです。
国産デニムではなかなかお目にかからない細さですので、ブーツとかは裾に収まらないものもあるでしょう。
但し、伸縮性は非常に高いので中途半端な丈のものとかでなければ、大抵のブーツは収まります（ブーツの履き口が広いものは歩きにくさが発生すると思われます）。

床に置いて下からあおるように撮影すると細さを感じませんが、太腿から裾に向かって超絶細いです。
スタイルを補正するような器用さは、このデニムにはありません。体型がキッチリ現れます。
貶すつもりはありませんが、太めの人が履くと膨満感が目立ち、細い人が履くと貧弱さが目立ちます。
つまり、トップに何を持ってくるか、足元はどうするか、等いろいろと気を遣わせる部分が多いデニムです。

ご覧の通り伸縮性が非常に非常に高いので窮屈な感じは全くありませんが、スキニーを超えて細いので、デニム自体のシルエットを楽しみたい方には不向きなモデル、それがSLEENKERです。

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