Church'sのLambournもやっぱり質実剛健

Church'sの革靴が結構好きです。 人生で初めて購入した本格的な革靴がChurch'sだったことも影響しています。 それまで「靴は履き潰すもの、踵がすり減ったり、底に穴が空いたら新しいものを買う」としか考えていなかった私が、底を何度も貼り替えて履き続けられる靴があることを知って、少しづつ研究して最初に買ったのがChurch'sでした。当時から質実剛健な英国紳士を思わせる佇まいが好みでした。 しばらくの間、AldenやCJなどを中心に買っていたので、久々にChurch'sで靴を購入してみました。 最初はShannonを検討していたんですが、2回オールソールを経たAlfred Sargentのダブルモンクを廃棄してから、ダブルモンクを持っていないことに気づいて、思いきってLambournにチャレンジしてみました。 ダブルモンク＝アッパー2枚重ね、という感覚でいたので、ラスト103のLambournはゴツすぎる、いかがなものかとも考えましたが、ぽってり顔のラスト103を追求するならば、逆に徹底的な重厚感を楽しもうと考えました。 しかも、Church's自社開発ポリッシュド・バインダー・カーフのネイビーという特殊な素材にチャレンジです。 ■他社では味わえない素材感と色調






他にもいくつかポリッシュド・バインダーのChurch'sを持っているんですが、色は全てブラウン（正確にはライト・エボニー）です。このLambournについては、ネイビーなので同じポリッシュド・バインダーでも印象が大分違います（色の違いを超えて印象が違います）。
まず、ダークブラウンに比べると普通のカーフに近いです。勿論、並べて見るとカーフとは違う質感を感じるんですが、そこまでポリッシュ感が無いというか、テカテカしていません。 ネイビーという色についても、ほとんどブラックです。言われてみれば、確かに「あ、ネイビーか」と分かるんですが、ブルーよりもはるかにブラックに近いネイビーをイメージしてください。 こういう色調だと、ぴったりあったクリームが無いので補色は不可能です（Church'sの純正であれば有るかも）。Saphir NOIRの無色のクリームを使おうと考えています。
■ラスト103の重厚感に圧倒される 底面を見ても分かるんですが、ラスト103は相当に重厚感があります。上や横から見てもコバの張り出しや爪先の膨らみ具合など、1サイズくらい大きい印象を受けます。
※この写真が実際の色調に近いかも知れません（ブラックに若干ネイビーが混ざっています）。



椅子に座って足を組んで靴が前に出ると、向かい合っている相手から「足大きいですね」と必ず言われるくらいです。内心では「足じゃなく、靴がデカイんじゃー」と思っていますが、相手にとっての威圧感は相当なものだと思います。 ダブルソールという点も重厚感を醸し出している理由の1つになっています。一応「ある程度の雨であれば、雨天時でも着用可能」という触れ込みのダブルソールですが、一度他のChurch'sダブルソール革靴で雨の日に試したところ、10分程度でインソールに冷たいものを感じたので、雨天時には着用は控えるべきです。

※TOKYOを含めた4都市表記です。

※一応インソールは爪先までレザー仕上げですが、雨天時には多少しみてきます。
■やはり革が慣れるまで時間がかかります 全てのChurch'sの革靴の共通点ですが、最初はソールや革が硬いです。 大体10回くらい着用してやっと慣れてくる感じがしますが、踵とか爪先（特に小指）とか必ず痛い部分があります。酷い時は流血にいたることもあります。 数回試着した感じでは、Lambournも例外ではなく、やはり革が硬いです。ソールが沈んでアッパーが足に馴染むまで時間がかかりそうです。 馴染んだ後は、履きやすく愛着も湧くんですが、慣れるまでに挫折する人も多くいます。 歩き方で調整しながら、是非長い期間着用したいものです。

よくAldenと比較されるShannonやLambournですが、Aldenに比べると重心がやや後ろに配置されています。
なので、ぽってりした爪先でも不思議とオシャレな感じがします（もちろん流行りのイタリアとんがり靴ほどではありませんが）。
爪先にスチールを入れたりはせず、そのまま履きこなしたいと考えています。

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TramarossaのRobertは絶妙なシルエットが強み

最近のパンツブランド業界は、イタリア勢が圧倒的に強いです。 シルエットの研究開発が進み、とにかく美脚に見えるシルエットが数多く生まれました。 基本は、股上が浅くて腰から膝下にかけて緩やかにテーパード、というものが多いんですが、そんな中でも各ブランドが細かい部分で差別化を図ろうと日々研究を進めています。 おそらく知名度、実績ともにNo.1なのが、INCOTEXかと思います。 ただ、個人的にはGAやPT01、Tramarossaの方が好みで、傾向としては細さというより研究された美脚効果で差別化を図ろうとしている企業のものが趣味にあっています。 久しぶりにTramarossaのパンツを購入したので、詳しく解説したいと思います。 スタイルモデルはRobertというもので、様々な素材や色で発売されていますが、比較的珍しいウール100%のウインドウペーンです。 ■大人好みのスリムスタイル 細めのシルエットなんですが、少し裾幅を残すことによって、ビジネスで使っても違和感が無い程度の細さ（太さ）を維持しています。

裾幅が残っている分だけテーパード感が若干弱めで、スキニーとか超テーパードが好きな人には合わないかもしれません。 ただTramarossaの不思議なところなんですが、他社のボトムスで比較的広めに裾幅を残しているものに比べると、裾のもたつき（ヒラヒラした感じ）は全くありません。 弱めでは有るけれどテーパードがかかっていない訳では無いので、ポイントはそのテーパードのかけ方だとは思うのですが、どうやって醸し出しているのかは全く不明です。
「美脚には見せたいけど、あまり細いのはちょっと・・・」と言う方に向いていると思います。








■ウインドウペーンは全く気になりません

チャコールグレイの地にホワイトを臙脂で囲った細いラインと極細サブラインでウインドウペーンが構成されていますので、そこまでラインが強調されておらず、派手さはありません。 淡い色のベースに濃色ラインだと相当に『窓』が目立つのでまず食指が伸びないんですが、濃色ベースだと『窓』もよく見ないと分からないレベルなので、ワードローブに1枚持っておくと便利です。 窓サイズも大き過ぎず小さ過ぎずの丁度良い頃合いに収まっています。



■付属品のウォレットチェーンは使うべき？ Tramarossaの製品を購入すると、時々オマケでついてくるレザーウォレットチェーンですが、いつも対処に困ります。
外していると行方不明になってしまう率100%です。ただ、チェーンが必要な財布はほとんど持っていないので使う機会がありません。
とりあえずベルトループに引っ掛けて使っていますが、それほど長くも無いので微妙にカッコ悪いです。 どうせなら財布もオマケで付けてくれと考えてしまいます。

■細かいところが行き届いた構造
尻ポケットは左右共にボタン無しフラップ付きです。


前立てはボタンフライですが、股上が浅めなのでメイン1＋3の計4個しかボタンはありません。
ポケット類の裏地には全体的にロゴがあしらわれており、芸が細かいです。


右前のコインポケット部分に自分のイニシャルが入れられるんですが、入れたことがありません。
スチール製で洗濯時に周囲の生地を傷めてしまう気がするからです。


購入時に既に丈が決まっている（丈詰めが終わっている）状態なんですが、これが毎回自分とぴったりなのに驚かされます。
メーカー工場の仕上げなので、仕事はキッチリされています。


■防寒性は高いです。
穿いた感想を率直に書くと、「暖かい！」の一言に尽きます。
シルエットは自分ではあまり見えていないので、どうしてもこういう感想になってしまうのですが、冬場のボトムスとしては高機能です。
おそらく生地の打ち込み密度とウールならではの発熱によるものだと思います。
雨とか雪とかの荒天でなければ、真冬でも寒さは全く感じないほどです。


スタイルモデル毎に人名（男性の名前）を付与しているTramarossa。
Robert君は、冬場には非常に使える相棒になりつつあります。

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A.P.C.のNew Cure Homme（ニューキュアオム）はどれくらい縮むのか

A.P.C.（アーペーセー）とは、Atelier de Production et de Creation（製品と創造のアトリエ（工房）？） の略語で、A.P.C.。フランス人デザイナーのジャン・トゥイトゥ氏が1987年に立ち上げた比較的若いブランドです。 世の中的にはかなりデニムの評価が高いんですが、デニムについては色落ちを存分に楽しみたい私は、「どうせ外国産の生地を使ってる運だろうな」と、勝手に敬遠していました。 自宅近くにA.P.C.のショップがあって時々立ち寄るんですが、価格帯としてはデニムが2万円台半ばくらいなので、「これだったら児島産のそこそこのモデルが買えるなぁ」と手が出ませんでした。 ただ、買うのであればこれかなと考えていたNew Cure Homme（ニューキュアオム）というモデルが廃盤になると聞いたのと、お店のスタッフさんが「生地は国内（児島）の生地を厳選しています」と言っていたのをと信じて試しに買ってみようと思って入手しておいたのが、こちらの商品です。

しかも2年くらいお店の倉庫に眠っていたデッドストックだったので、ショップ独自にセール特価で販売していて、相当安価に入手できました。
今まで他のデニムを「育成」する為に着用機会が無くてお蔵入りになっていたんですが、そろそろ穿き始めようと思って洗いをかけてみました。いわゆるリジッド（未洗い）なので、洗ったらどれくらいサイズに変化があるのか（縮むのか）、検証してみました。


ミニマルでユニセックスなデザイン標榜しているだけあって、ご覧の通りシンプルな見た目です。

パッチどころか、ブランドの特徴を出す唯一と言っていいポイントであるバックステッチもありません。この辺はシルエットで勝負している感があって好感が持てなくもありません。
唯一の主張は、裏地に縫い付けられたブランドタグとシンプルなボタンやリベットくらいです。


とは言ってもシルバーですので目立っているわけではありません。

ブランドタグも穿いてしまえば見えないですしね。

驚いた点は2点あって、一つはセルビッジデニムではなかった点。

ご覧の通り、耳がありません。
すっかりセルビッジに慣れてしまっているので、耳が無いとちょっと拍子抜けです。made in Macauなので、もしかしたら旧式の織機が無いのかもしれませんね。もしくは単にコスト削減の一環か。着用していてもセルビッジかどうかは分からないので、余り気にする点でもありませんが、大きく捻れるのと強度が減ってしまうのが問題点です。 ※後から聞いたのですが、A.P.C.デニムはは実際には数年前から全てセルビッジ化しているとのことです。



もう一つは、このジーンズは一応スーパースリム、スキニーという設定なんですが、テーパードがかかっていない（むしろフレアー？）点です。

実際には膝下の幅が変わらないだけなんですが、実はこれがA.P.C.独特のシルエットを生みだす妙味なのかもしれません。
この「テーパードがかかっていない」点が、大きな利点になるとはこの時点では気づきませんでした。 いざ糊落とし。 それほど糊は付いていませんが、念のため洗剤にはサムライジーンズの雷石鹸を使用して、家庭用洗濯機で15分ほど洗濯して乾燥はかけませんでした。

十分な丈があったんですが、股下が縮みすぎるのが一番困るので、いつものとおり逆さ吊りで2日間ほど室内干しした結果の縮み具合が以下の通りです。








結果としては、ほぼ公称値。

	糊落とし前	糊落とし後	収縮率
ウエスト（外周実寸）	86cm	83cm	3cm（3.5%）
股下	93cm	88cm	5cm（5.4%）
股上（前）	26cm	24.5cm	1.5cm（5.8%）
股上（後）	35.5cm	33.5cm	2cm（5.6%）
渡り（0cm）	30cm	27.5cm	2.5cm（8.3%）
渡り（15cm）	23cm	22cm	1cm（4.3%）
裾幅	19cm	18.5cm	0.5cm（2.6%）

ウエストは外寸を測りましたが、内寸はー3cm程度とお考えください。 そもそも一般的にリジッドのデニム生地（生デニム）は、綿に含まれている油分が落ちて糸間の隙間が締まるので縮むとか、生地の製造工程で引っ張られたデニムが元に戻るから縮むとか言われていますが、いざしっかり計測してみると結構縮むことに驚きです。 収縮が最も大きかったワタリ部分については、計測時のズレも考えられるので参考程度にお考えください。 概ね3−5%程度の収縮率ですが、あと2−3回の洗濯で更に1−2mmは縮むのでしょうね。 室内干しが完了して実際に穿いてみて驚きました。膝下のテーパードが少ない分だけ「大分フレア感があるのでは？」と恐れていたんですが、案外スッキリしています。 まあ裾幅が18.5cmなのでパンタロンみたいな感じにはならないと思っていましたが、前述の思わぬ「大きな利点」が発見できました。 テーパードがかかっていないので、ブーツの履き口が裾に引っかからないのです。 足を組んだりしゃがんだりしても、常にブーツの履き口が裾に収まっている！ 他のジーンズだと、立ったり座ったりする度に裾に引っかかったブーツの履き口を裾に収めるという動作が必要です。 ただ、このA.P.C. New Cure Homme（ニューキュアオム）に関しては、それが全くありません。 これは私にとっては相当に利便性が高いです。 また、他の履物（スニーカーやローファーなど）との相性も良くて、この辺はさすがA.P.C.だなと感心せざるを得ませんでした。
色落ちの具合はまだ分かりませんが、シルエットについては、ほぼ100点です。世の中的にここまで評価が高い理由が分かります。何か一般的なジーンズを模倣したとかではない、A.P.C.ならではの解釈と創造がそこにはあると感じます。standard（スタンダード）とかNew Standard（ニュースタンダード）とか、シルエットのバリエーションはそこそこ揃っているので、他のシルエットのものもいずれは試したいと考えています。
私が感じた問題点としては、ベルトループが狭い点です。
鬼デニムと比較すると一目瞭然です。

左がA.P.C.で右が鬼デニムです。
少し肉厚のレザーベルトは2周目を入れるときに相当キツかったです。

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Engineered GarmentsのNehru Jacketはベストとセットで用途が拡大

Engineered Garmentsのジャケットが好きです。 粗雑な中にも短丈で程よい身幅で独特なスタイルがあるからです。 あまり変わったデザインのものは着る事ができませんが、モノトーンでシンプルにまとまったものを中心に買い漁っています。 こちらのNehru Jacketは、インドの首相だったネルー氏が好んで着ていたジャケットにインスパイアされてデザインされたもので、首もとまでボタンが配置されているちょっと学生服の詰め襟っぽいジャケットです。 名古屋のセレクトショップがオンライン販売していたものを発見して、ベストとセットで即買いしました。

■ラギッドの極致まで達したジャケット コットンジャケットは素材からくるゴワつきもあって着こなしが難しいです。ややもすると、ペラペラの生地が際立ってしまい、安っぽさが目立ちます。 しかしEG鈴木大器氏の手にかかると、ここまでやるかというレベルまで洗練されます。 まさにrugged（【形】ゴツゴツした、荒削りな）という言葉をそのままジャケットにしたような印象です。 適度に粗く縫製し、生地の折り返し部分も裏返して見ると粗雑な感じがします。その分だけカジュアルに着こなすことが可能になっています。 ご覧の通り、はっきりしたラペルが無く首元までボタンが迫っています。 ボタンを上まで止めてしまうと完全に制服感が出てくるので、ボタンを3つくらい止めて胸元から中に着ているベストを見せる感じの着こなしが理想かと思います。 着丈をそこそこ短くしているのと胸から裾に向かっての絶妙なシェイプで、全身のイメージで言うと実際の身幅よりもややスリムに見えます。この辺は鈴木氏の真骨頂ですね。 袖口については本切羽で、状況に応じて腕まくりも可能です。 Andover以外のEGのジャケットではよくある話ですが、内ポケットやチェンジポケットについては、お飾り程度の機能しかありません。何か物を入れるとすぐに一杯になってしまいます。

このNehru Jacketも同様で、内ポケットは通常よりもやや低い位置にあり、非常に狭く大型の財布は入りません。 ■ジャケットとセットに使って初めて意味があるベスト ベストもジャケット同様に首元までボタンが迫っています。ベストについては、首元近くまでボタンが迫っている方が締まって見えるので、いい感じです。

ジャケットと一緒に着用すると、よく見ないとどういう構造でジャケットとベストが組み合わさっているのかハッキリ分かりません（ジャケットの前ボタンをかけているだけか、インナーに何か着ているのか、よく分からない状態です）。 なので、基本はジャケットとベストを一緒に着用しています。 スタイルが特殊な分だけコーディネート感が強く印象づけられるのと、どちらか片方だけだとデザインの特殊性が若干際立ってしまうからです。 真冬に暖房が効いた屋内でもジャケットを脱がないことを前提に活躍してくれる、セットアイテムになっています。

Engineered Garmentsの洋服は全般的に持ってるんですが、ボトムスについては一切持っていません。
なぜかと言うと、全てにおいて丈が足りないからです。股上が深いボトムスを腰穿き状態で落とし気味に着用するにしても限界があり、もう少し股下が長い商品を出していただきたいです。
できればこのNehru Jacket＆Vestもボトムスと一緒に着たかったです。

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BuyMaでAlden Tanker Bootsを購入してみる（個人輸入と言えるのか？）

少し前のことですが、AldenのTanker Bootsが欲しくなりました。
ただ、国内で正規に購入しようとするとラコタハウスで4545Hとなってしまいます。
価格的に高いし、ソールがクレープ（クッション性が高く歩きやすいんですが、タンカーはビジネスでも使用することを考えるとちょっと...）。
というわけで、個人輸入してみようと思い立ちました。
ただ、Aldenの個人輸入はなかなかハードルが高いです。
理由としては、
①品数が少ない（欲しいものが無い）。
②関税の状況が不明。
③そもそも国外発送していない。
といったところ。
最初は、Hawaiiのレザーソールさんを考えていたんですが、①で却下。
他の名の通った販売店さんも微妙な感じだったので、今回はBuyMaに頼ってみました。

1.購入
私が購入した際にはTanker Bootsは、全部で10品くらい出品されてました。
最安で約11万...そこまで安くもありません。
更に購入した後から、思わぬメールが。
「ご購入に際しては、別途送料が2,000円かかります」
よく読まなかった私が悪いのですが、後から確認すると、確かに他の商品には付いている「送料/関税込み」のアイコンが無い...。
仕方なく、後付けで2,000円支払って、商品を送ってもらいました。

2.到着
手続きをしてから、約2週間で商品が届きました（BuyMaの他の商品を購入した際には、もうちょっと早かったんですが、まあ許容範囲）。
問題の関税は...

5,300円?
本来は18％（20,000円くらい）かかってしまうところが、この関税。

品名が『輸入貨物』となっていたので、こういう税率になったのかもしれません。

3.商品
いざ開梱の儀。


ちゃんと梱包されてますし、チラシ等もキッチリ入ってます。

そして、商品自体は？

Tanker Bootsは初めてなんですが、ノルウェイジャンフロント（norwegian front）が非常に美しいのがタンカーの特徴ですね。

もちろん、バックも凛々しいです。



ミリタリーっぽさを醸し出すソールです。
クレープのような柔らかさはありませんが、逆にグリップは高まります（勿論、雨の日に穿く事はありませんが）。


4.総評
BuyMaで商品を購入するのは久しぶりだったこともあり、ドキドキ＆トラブルもありましたが、総じて満足な結果が得られた今回の購入。
やはり、最終的には商品に満足したかどうかが重要です。
On/Off問わず活躍が期待できそうなAlden タンカーブーツです。

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